Мордовская народная одежда. Мордовские национальные костюмы (фото)

Мордовский национальный костюм- это традиционный костюм мордовского народа, который дает идеальное представление нации о красоте человека. Он соеденяет не только художественное творчество.Само умение одевать и носить национальную одежду было своеобразным искусством. которое в народе передовалось из поколения в поколение.

Мордовская женщина- хранительница культуры родовых традиций, из века в век сберегала в своем костюме идеал нации.

Скачать:

Предварительный просмотр:

Цели и задачи:

1. Развитие культуры взаимоотношений, интереса и любви к национальным корням.

2. Формирование представление об истории возникновения народного костюма. Знакомство с особенностями мордовской вышивки: орнаментальные мотивы, цветовая гамма, расположение узоров в костюме

3. Воспитывать чувство патриотизма, любви к своей республике, эмоциональной отзывчивости на красоту народного творчества.

Оборудование: мультимедийный проектор, презентация

Ход мероприятия:

Наше сегодняшнее занятие я хочу начать строками мордовского поэта Петра Гайни.

(Слайд 2)

Мой край родной – мордовская земля!

Тебе слагаю песни я свои.

Люблю твои раздольные поля,

Суры и Мокши чистые струи,

Люблю твоих нарядов простоту,

Твои обряды, звучный твой язык,

Твоих сказаний смелую мечту,

Которой с детства я внимать привык.

Тема нашего занятия « История мордовского национального костюма».

Прежде чем приступить к более подробному рассмотрению мордовских костюмов, мне бы хотелось сказать несколько слов об истории мордовского народа и мордовского костюма.

(Слайд 3)

Духовная культура мордвы – одного из крупных народов, населяющих Поволжье, - сложилась в сложных исторических условиях.

Образование древних мордовских племен происходило на территории, которая ограничивалась на востоке рекой Сурой, на юге – верховьями Суры и Мокши, на севере – Волгой, на западе – нижним течением Оки. Одно из первых упоминаний о мордве относится к середине VI века.

В самом центре России

Меж Окой и Сурою

Расположен мой край

Средь полей и лесов.

И его нет дороже:

Это родина наша,

Наших дедов, отцов.

Территориальная удаленность древне мордовских племен от более южных их сородичей сыграла большую роль в процессе выделения среди этого народа эрзи и мокши: южная (пензенская) группа племен явилась основой формирования мокши; северная стала основой для эрзи.

Милый край! Мордовия родная!

Здесь раздолье рек, лесов, полей.

Для меня нет лучше в мире края

Он мне всех дороже и милей.

Ты моя Родина, край наш, Мордовия!

В жизни опора, любовь и судьба.

Мокша и зрзя, русские братья...

Мы, твои дети, славим тебя!

Люблю мордовские края,

И блеск весеннего ручья,

И не найти нигде родней,

Милее родины моей.

Люблю мордовские края,

Леса, луга и тополя

И шелест листьев во саду

Нигде милей я не найду.

Цветут цветы в полянках летом,

И одуванчик, лютик, василек,

И манит нас природа эта,

Как будто в небе огонек.

Мордовская легенда о девушке Нуянзе.

(Слайд 4)
Из поколения в поколение мордовский народ передавал свои сказания и легенды. Одна из них рассказывает о девушке Нуянзе.
Жила-была мордовская девочка Нуянза рукодельница и умница. Всё-то она умела делать. И прясть и ткать, и корзины плести. Нуянза – это значит искусница, волшебница.
И вот посмотрите, какой волшебный сундучок собрала для нас НУЯНЗА, чтоб мы лучше знали историю мордовского народа. Чего там только нет!

(Слайд 5)
Лапти – КАРЬХТЬ. Долгими зимними вечерами все мужчины в семье плели лапти. Они были зимние и летние, праздничные и повседневные: Их плели из 5,7,10 лычек. Лаптей на многочисленную семью нужно было наплести много, так как они служили всего 2 недели.

А вот полотенце – НАРДАМА. Полотенцем не только вытирались, но и оборачивали новорожденного и маму, чтобы оградить их от сглаза и прочих напастей. Мордовской невесте полагалось к свадьбе вышить целый комплект полотенец для родственников жениха: свекрови, золовкам, жениху. Вышитое полотенце также завязывалось мордовскими женщинами на голову и служило для украшения.

А вот глиняный горшок – ЧАКШ.
В таком горшке варили традиционное мордовское блюдо – пшённую кашу. По мордовскому поверью, пшённая каша была не только любимым угощением во время свадьбы, крестин, поминок, но служила символом долголетия, поэтому, начиная строительство нового дома, хозяйка варила кашу в горшке и обходила с ним сруб избы. Это было залогом того, что новый дом будет служить многим поколениям.

Эта ложка – КУЦЮ - не простая, она праздничная. Почему спросите вы? Её вырезали из яблони, а яблоню мордва считала самым чистым деревом. Считалось, что ложка, вырезанная из яблони, принесёт молодой семье благополучие и достаток. Поэтому её дарили на свадьбу молодым.

Мордовский национальный костюм.

(Слайд 6)

Говоря о народном костюме, мы обращаемся к костюму крестьянской среды. Он сложился в глубокой древности, примерно, в 1850 году и передавался из рук в руки в течение шести поколений.

Вся жизнь любого мордовского крестьянина или крестьянки, от момента рождения и до смерти была связана с различными обрядами, ритуалами и костюм играл огромную роль. Особенно она была велика в праздничных обрядах.

(Слайд 7)

Изготовленная вручную, праздничная одежда бережно хранилась и передавалась от матери к дочери, служила не одному поколению, и по этому в ней так устойчивы традиционные черты. Своеобразие и богатство мордовского женского костюма зафиксированы во многих письменных источниках. Мордовские КОСТЮМЫ невозможно представить без разного рода украшений. Их великое множество! Это и нагрудные: сюлгам, бусы, медные и серебряные браслеты, кольца, перстни, подвески ушные из металла, перьев сойки, утки, пуха гуся. И поэтому о старинном мордовском костюме со звенящими и шумящими подвесками соседи-русские говорили так: «Мордовку сначала услышишь, а потом увидишь»
(Слайд 8)

Мордовская народная одежда мужчин.

А сейчас рассмотрим мордовский народный костюм мужчин.

Основными частями мужского костюма у мокши и эрзи была рубаха (панар) и штаны (понскт). Их шили из домотканого холста.

(Слайд 9)

На повседневную рубаху употребляли более грубый холст, праздничную и подвенечную рубаху шили из более тонкого холста. Украшала рубаху вышивка, выполненная крестом. Рубаху обязательно подпоясывали поясом или кушаком.

(Слайд 10)

Зимой мужчины носили шубы (ор) из выделанных овчин. Мужскими головными уборами служили войлочные шляпы, их делали сами из черного или белого войлока. Летом для работы в поле надевали холщовый колпак. Зимой носили шапки – ушанки и малахаи, которые сверху покрывали сукном. С конца 19 в. в обиход мордвы входит фабричный картуз, который вытеснил валяные шапки. Мужская народная одежда вышла из употребления в XVIII-XIX вв. Переход к современной одежде городского покроя проходил путем заимствования отдельных частей и целых комплексов русского народного костюма.

Мокшанский женский костюм.

А теперь рассмотрим мокшанский женский костюм.

(Слайд 11-13)

Рубаха мокши (панар, щам) шилась из трех полотнищ холста. Рубаху богато вышивали, Мокшанки носили рубахи до колена. Особенностью мокшанского костюма является его многослойность. Поверх нижней рубахи мокшанки надевали нечетное количество рубах. Каждая из них была короче другой и открывала вышивку на нижней рубахе. Такой многослойный костюм делал делал фигуру женщины широкой и округлой.

(Слайд 14)

К концу XIX века в традиционный костюм мордовок вошел передник (сапоня). Его носили как в обычные, так и праздничные дни. Украшались передники вышивкой, полосками цветной материи, лентами, кружевом.

(Слайд 14)

Особая роль в национальном костюме отводилась головным уборам. Как и у других народов, у мордвы различались головные уборы девушек и молодых женщин.

(Слайд 15)

У девушек самым распространенным видом головного убора была налобная повязка в виде обруча из луба или картона, обтянутая тканью и украшенная вышивкой, бисером, позументом (ашкоркс).

Головные уборы замужних женщин должны были полностью скрывать волосы. Их существовало несколько видов.

(Слайд 16-19)

Для традиционного женского костюма мордвы характерны многочисленные украшения. В качестве височных подвесок мордовки носили различные подвески из монет, бисера, раковин и пуха, которые прикреплялись к головному убору

Специфическим украшением мордовок была нагрудная застежка (сюлгам).

(Слайд 20)

Украшение из бисера: бусы баярыни (баяравань къргане)

(Слайд 21)

Разнообразными были нагрудные украшения. Они представлены разнообразными бусами (крганят), ожерельями (колодка,).

(Слайд 22)

У них имелись и чересплечные украшения (кичкор, крескал), состоящих обычно из двух полос ткани или кожи с нашитыми на них цепочками, пуговицами, стеклярусом

(Слайд 23)

Наручные украшения представлены браслетами (кятькст) и перстнями (суркст).

Поясными украшениями мокшанок были разнообразные подвески.

(Слайд 24-25)

Их носили парами. Основу подвесок составлял металлический каркас из нескольких рядов медной проволоки; или узкий плетеный поясок. На них прикреплялись бубенчики, жетоны, раковины, на концах как правило была бахрома из шелковых ниток.

Традиционной обувью мордвы были лапти (карьхть) из липового или вязового лыка.

(Слайд 26)

Праздничным видом обуви были кожаные сапоги со сборами и острыми носками (кемот).

(Слайд 27)

Их шили из коровьей или телячьей сыромятной кожи. Сапоги имели массивный задник. Зимой носили серые и черные, иногда белые валенки.

А сейчас я вам расскажу о составляющих элементах мордовских узоров. Мордовские узоры пополнялись и видоизменялись благодаря общению мордовского народа с соседними народами. Со временем образовалась знаковая система присущая только мордовскому орнаменту, мордовской вышивке . (Слайд 28)

Мордовские узоры которыми украшали одежду тесно связаны с религией мордовского народа. Поэтому в орнаменте мордовской вышивке можно увидеть цветущие ветви деревьев, яркое солнце дарящее своё тепло земле и людям, зверей и птиц, полноводные реки, зелёные леса, бескрайние покрытые цветами луга, созревшие сочные плоды которыми так щедро делится мордовская земля.

Орнамент – узор, построенный на ритмическом чередовании и организованном расположении элементов.

Мордовские узоры.

Рассмотрим с вами основные элементы орнамента вышивки.

1) Квадрат или чаще всего ромб является главным элементом орнамента вышивки. Это универсальный символ, который имеет несколько значений, и самое важное из них - изобилия, плодородия. (Слайды 29-30)

2) Зигзаг. Можно считать символом воды. Издревле человек почитал водные источники: родники, реки, озера, моря. У многих народов мира распространены мифы о том, что все в мире произошло из воды, которая является первоосновой всего сущего. В мордовских мифах вода (Иневедь, т. е. большая, великая вода) также является первичным элементом мироздания, она соответствует началу мира. По представлениям мордвы, Великая вода была и своеобразной преградой, отделяющей мир живых от потустороннего мира, где обитают умершие и сверхъестественные существа . (Слайды31-32)

3) Восьмиконечная звезда. Символизировала солнце. В мифах и обрядах мордовского народа явственно видны остатки былого религиозного восприятия огня, т. е. отношение к нему, как к чему-то сверхъестественному, особым образом влияющему на жизнь человека. В древности люди считали пламя порождением небесного светила, вероятно, из-за того, что они вначале научились пользоваться именно «небесным» огнем, возникшим в результате удара молнии. Кроме того, между пламенем костра и солнцем было много общего. Они оказывали благоприятное воздействие (согревали, освещали), но так же могли обжечь, сжечь дома, посевы, а молния (порождение огня небесного) - убить человека или животное. (Слайды 33-34)

4) Роговидные узоры. Символизировали деревья и траву. В заклинаниях и молитвах мордвы часто упоминались божества дерева Чувтонь-ава и Чувтонь-паз, под ними подразумевались покровители живого дерева. К ним обращались знахарки при исцелении больных. Скорее всего, подобные представления возникли на основе первичного обожествления самих деревьев, которые у многих народов служили символами плодородия, здоровья и богатства. В мифологии мордвы подобное почитание деревьев выразилось в образе так называемого мирового дерева или древа жизни, в качестве которого выступают яблоня, дуб или береза. Оно описывается как самое большое дерево леса, отличающееся своей высотой, толщиной, ветвистостью и пышностью. (Слайд35)

5) S-овидные фигуры. Символизировали водоплавающих птиц и конские голова. (Слайд36)

(Слайд 37)

Вы уже знаете о том, что мордовскими узорами украшали в основном одежду. И узоры в этом случае выполняли роль оберегов. У языческой мордвы было много богов: боги огня – Тол-ава и Тол-атя, богиня солнца Чиава или Шиава, боги воды - Ведь-ава и Ведь-атя, хранительница леса - Вирь-ава, хранительница поля - Пакс-ава, подательница урожая - Норов-ава и многие другие. Украшая свою одежду узорами символизирующими огонь, солнце, воду, растения, плодородие люди просили защиты у своих богов.

Таблица. Мордовские узоры.

Цвета в мордовских узорах также носят символическое значение. (Слайды38 -40)

1) Белый цвет . Символизирует изобилие, благо, добро, жизнь, чистоту, святость, сдержанность, невинность.

2) Красный цвет . Являлся одним из самых распространенных и любимых у мордвы, обладал множеством символических смыслов, обозначая любовь, красоту, силу, смелость, эмоциональность, здоровье, тепло, победу.

3) Черный цвет. Его восприятие было негативным либо нейтральным.

4) Зеленый цвет. Этот цвет был тесно связан с окружающим миром природы, поэтому воплощал собой молодость, незрелость.

5) Желтый цвет. Символизировал зрелость, полезность, ценность.

4. Современный взгляд на мордовский народный костюм.

Часто элементы старинной народной одежды встречаются на наших современных нарядных блузках, юбках и платьях. А теперь посмотрим как модельеры используют мордовский национальный орнамент в своих работах. (Слайды 41-44)

Практическая работа

Сейчас я хочу, чтобы вы выполнили интересное задание. Я предлагаю вам создать собственный эскиз костюма с национальными элементами.

Подведение итогов.

Что такое орнамент?

Какие виды симметрии вы знаете?

Какие цвета используют при создании мордовских узоров?

Какие мордовские узоры вы знаете?

Литература:

1. «Краеведческие записки» В. А. Ендураев, «Вопросы древней истории мордовского народа» 80-й выпуск Саранского издательства.

2. Легенды и предания древней мордвы. Саранск. Фонд Открытая Мордовия, Издательский центр ИнСтИтут, МГУ им. Н.П. Огарева, 2008 г.

3. Мартьянов В. Н. Мордовская народная вышивка.- Саранск: Мордовское книжное издательство, 1991.

4. Мордовский национальный костюм: Альбом/ Сост.: Т. П. Прокина, М. И. Сурина.- Саранск: Мордовское книжное издательство, 1990. « Мордовские узоры »

История мордовского национального костюма

Известно, что народный костюм мордвы, особенно женский, очень красочен. Недаром его называют венцом декоративно-прикладного творчества мордовских женщин. Будучи в основе своей единым, он подразделяется, прежде всего, на эрзянский и мокшанский подтипы, которые, в свою очередь, включают не менее полутора десятка разновидностей. Известный исследователь этнографии Поволжья конца ХIХ-начала XX века И. Смирнов так писал о мордовской рубахе: «Благодаря оригинальному расположению нашивок рубаха эта получает некоторое сходство с верхней одеждой – «долматиком» византийских царей, а масса потраченной на вышивки шерсти придаёт ей значительную тяжесть и торжественность».

Народные костюмы мокши и эрзи достигли законченной художественно выразительной формы к середине XIX в. И если мужская и повседневная женская одежда отличалась простотой и целесообразностью, то праздничная одежда женщин была очень сложной, многосоставной, с обилием различных украшений, с целым рядом приемов драпирования фигуры, что объясняется тем, что сложно украшенный наряд мордовок уходит своими корнями в I – начало II тысячелетия.

Необходимо подчеркнуть, что самостоятельно женщина порой не могла одеться в такой костюм. Обряд одевания, в котором участвовало два-три человека, иногда длился несколько часов.

Сложный и тяжеловесный женский костюм, особенно его праздничный вариант, подчёркивал широко почитаемые в мордовском народе здоровье, силу и выносливость женщины. Благодаря такому костюму индивидуальные особенности каждой фигуры нивелировались и подгонялись под устоявшиеся в народе представления о красоте.

Традиционный мордовский костюм, особенно женский, сохранял свои особенности до 20-З0-х годов XX века. А у некоторых групп мордвы он и сейчас функционирует во время обрядов и праздников. Комплекс одежды включал нательную и верхнюю лёгкую одежду, набор тёплой межсезонной и зимней одежды. В костюм входили различные съёмные детали и украшения.

Необходимо подчеркнуть, что мордовский мужской костюм был таким же, как и одежда, которую носили русские мужчины. Именно это отмечали все контактировавшие с мордовским народом путешественники и исследователи прошлого и оставившие свои записи.

Далее, необходимо обратить внимание на основную часть женского костюма. Как у эрзи, так и у мокши, являлась рубаха панар туникообразного типа без воротника. Сшивалась из двух полотнищ холста, перегнутых поперёк. Она имела четыре шва посередине груди и спины, два по бокам. Рукава были прямые, их длина равнялась ширине холста. Воротника не было, вырез на груди имел треугольную форму, его глубина колебалась от 20 до 30 сантиметров. Края выреза скреплялись кольцевой застёжкой – сюлгамо. Внизу передние полотнища для удобства при ходьбе и работе не зашивались до конца на 12–15 сантиметров.

Главным украшением рубахи была вышивка, очень плотная. Она окаймляла ворот рубахи, рукава, подол, располагалась широкой полосой по переднему шву и продольными полосами по спине и груди. В праздники поверх нижней рубахи девушки и молодые женщины надевали богато вышитую рубаху покай. Рубаха мокши (панар, щам) несколько отличалась от эрзянской. Она шилась из трёх полотнищ холста: перед и спинку составляло полотнище, перегнутое поперёк, а бока делались из двух более коротких полотнищ. Рукава пришивались к центральному холсту, были прямыми и достигали кистей рук. Грудной вырез имел овальную форму. Спереди на подоле делали разрез длиной 12 сантиметров.

Рубаху богато вышивали, расположение вышивки в основном соответствовало эрзянской рубахе, но здесь не было широкой передней полосы, зато имелась вышивка на лопатках. Мокшанки носили рубаху с большой пазухой (пов). Мокшанская рубаха значительно короче эрзянской: она лишь немного прикрывала колени. Под рубаху мокшанки надевали штаны длиной до щиколоток покст. Шились штаны из белого холста и оторачивались внизу кумачом или красной тканой полоской. Широкая рубаха подпоясывалась плетёным на дощечках шерстяным поясом – каркс с кисточками на концах – цёкт.

Известно, что женскую рубаху носили с поясом или специальным сложным набедренным украшением, которое по-эрзянски называется пулай или пулагай. Носили пулай чуть ниже талии, на бёдрах. Первый раз девушки надевали его в день совершеннолетия, после чего он считался обязательным элементом женского костюма вплоть до глубокой старости. Особенно богато украшался раковинами, цепочками, медными пуговицами, бляшками, разноцветным бисером праздничный пулай. В праздничном костюме на пулай надевался бисерный пояс с красными короткими кистями – сэлге пулогай, по бокам подтыкались сшитые из холста и украшенные вышивкой и лентами боковые полотенца, похожие на передник. Чёткий и удивительно гармоничный рисунок вали-ка – верхней его части – оттенялся прикреплённой к нижнему его краю длинной чёрной, красной, зелёной или синей бахромой из шерсти с кистями по бокам. Хотя элементы пулая и его орнамент имели определённые каноны, допускался и очень широкий индивидуальный подход к его украшению. Пулай, как никакой другой элемент костюма, являлся определителем региональной принадлежности его носительницы, также как и её состоятельности: кроме холста и шерстяных нитей, на оформление набедренников шло множество бисера, блёсток, бус, цепочек, пуговиц, раковин-каури, приобретавшихся в лавках.

В мокшанском костюме набедренные украшения представляли собой группу отдельных элементов в виде декоративных кистей-подвесок – цёкт, килькшт, каркспет, изготовлявшиеся из бус, жетонов, шерсти или шёлка.

В ХХ веке у мокши появилось платье, которое шилось из фабричных тканей, надеваемого поверх рубахи – кафтонькрда, сарафан, изготовляемое первоначально из крашеного холста, Это платье было на кокетке, к подолу пришивалась оборка шириной 20–30 сантиметров. Рукава были длинные с обшлагами, присборенные на плечах. Шейный вырез был круглый, иногда делался невысокий стоячий воротник. Прямой разрез на груди или спине застегивали на пуговицы. Это платье вначале надевали на нижнюю холщовую рубаху, а затем стали носить и без неё.

К концу XIX века в традиционный костюм мордовок вошёл передник (запон, сапоня – у мокши, запон, икельга паця – у эрзи). Его носили как в обычные, так и праздничные дни. По форме и покрою они подразделялись на три группы: без нагрудника, с нагрудником и закрытый передник с рукавами. Их шили из холста, фабричных тканей, причём часто разных цветов. Украшались передники вышивкой, полосками цветной материи, лентами, кружевом и т.д.

Безрукавки носили поверх рубахи и мокшанки, и эрзянки. Их шили из фабричной ткани чёрного цвета, длиной несколько выше колен. Покрой был в талию с большим количеством оборок сзади. Шейный вырез был круглым, его оторачивали кумачом. Её шили из красного или синего сатина, кашемира или атласа. Подол, проймы, воротник и полы оторачивались мехом сурка и украшались потоками разноцветной материи, лентами, пуговицами и блёстками.

Самобытным элементом мордовского народного костюма была верхняя распашная одежда из холста – руця, импанар (э.), мушказ, балахон (м.) Шили её из тонкого, хорошо отбелённого холста. Покрой соответствовал покрою мокшанской или эрзянской рубахи, но переднее полотнище было разрезано посередине. Украшалась она, как и рубаха, вышивкой, бранным тканьём, разноцветными полосками материала. У эрзи руця использовалась в основном в качестве торжественной и праздничной одежды взрослых девушек и замужних женщин. У мокши мушкас использовался и в качестве рабочей одежды.

Верхняя тёплая одежда и по названию, и по покрою была схожа с мужской. Весной и осенью женщины носили сшитые из сукна сумани. Их шили как прямыми, так и отрезными по талии со вставными клиньями сзади и на боках. Зимой надевали шубу из жёлтых овчин, иногда их покрывали сукном.

Особая роль в национальном костюме отводилась головным уборам, которые строго соответствовали возрасту, семейному положению и проч. Женские головные уборы эрзи – панго, сорока, сорка, шлыган – были высокими и имели варианты в виде цилиндра, колуцилиндра или конуса. Мокшанские головные уборы – панга, златной – представляли род мягкого чепца трапециевидной формы. Были распостранены уборы типа полотенец или платков. В ряде районов у замужних женщин они повязывались таким образом, что напоминали рога – кодафкс (м.), кодавкс (э.). Девичьи и женские головные уборы различались также и тем, что у девушек они не закрывали волосы. В церковь девушки надевали своеобразный головной убор, состоявший из короткого полотенца с узорными концами. Сложные головные уборы типа сороки бытовали на всей территории расселения мордвы. Сорока представляла собой чепец из холста. Её украшали вышивкой, бисером, позументом. Под сороку надевали чехлик или волосник. Этот головной убор в форме колпака или чепца служил как бы подкладкой верхнего головного убора, но пожилые женщины носили их самостоятельно, покрывая сверху платком. У мокши бытовали мягкие головные уборы типа полотенца или покрывала с вышитыми концами. Терюханки носили венец, но, в отличие от девичьего головного убора, он был закрыт сверху. С венцом женщины надевали плетни, длинные полоски холста или кожи с нашитыми серебряными монетами, они спускались на грудь спереди.

Декоративным центром нагрудных украшений мордовки является застежка, которая закалывает ворот рубахи. По-мордовски она называется сюлгам, сюлгамо. Аналогичное украшение встречается и у других финно-угорских народов. Грудь украшается также бусами, гайтаном из серебряных монет и бисера, а также сложным нагрудником (у мокши). К бисерному нагруднику прикрепляется сетка из мелких разноцветных бусин, шерстяных кисточек и монет, более крупные из которых располагаются ближе к шее, а мелкие – на периферийной части украшения.

Специфическое поясное украшение эрзянок – набедренники (пулай, пулакш, пулокаркс). Они были двух видов: с валиком и без валика. Основу набедренников составляет прямоугольный кусок холста с зашитым в середину картоном или войлоком. Лицевая сторона пулая украшалась вышивкой, ниже которой нашивались ряды цветного бисера, пуговиц, позумента. Далее почти до колен шла бахрома из шерсти, как правило, чёрной, но на праздничных пулаях она могла быть красной или зелёной. Шерсть дополнялась медными цепочками, а по бокам прикреплялись кисти из бисера.

У теньгушевской эрзи поясное украшение (цекс сыр гаркс) состояло из полукруглой выстеганной подушечки с утолщением в части, прилегающей к пояснице. Лицевая сторона её украшалась вышивкой, раковинами, монетами и бисером.

Поясными украшениями мокшанок были разнообразные подвески. Их носили парами. Основу подвесок составлял металлический каркас из нескольких рядов медной проволоки или узкий плетеный поясок. На них прикреплялись бубенчики, жетоны, раковины, на концах, как правило, была бахрома из шёлковых ниток.

Традиционной обувью мордвы были лапти (карьхть – у мокши, карть – у эрзи) из липового или вязового лыка. Для мордовских лаптей характерно косое плетение, трапециевидной формы головка, низкие борта. Из более широких лык плели ступни, которые служили для работы во дворе или около дома. Праздничным видом обуви были кожаные сапоги со сборами и острыми носками (кемот – у мокши, кемть – у эрзи). Их шили из коровьей или телячьей сыромятной кожи. Сапоги имели массивный задник. Зимой носили серые и чёрные, иногда белые валенки. Ноги обёртывали портянками, их было две пары: нижние (алдонь пракста – у мокши, пильгалга – у эрзи), которыми обёртывали ступни. Верхними портянками (ланга пракста – у мокши, верьга пракста – эрзи) оборачивали икры.

В холодное время года поверх портянок носили белые или чёрные онучи (сумань пракстат) из сукна. У теньгушевской эрзи и терюхан женщины носили более узкие, чем портянки, обмотки. По праздникам мокшанки носили обмотки красного цвета с жёлтыми, зелёными и чёрными полосами.

Чулки вошли в быт мордвы довольно поздно, их вязали иглой или крючком. Мокшанки носили полосатые наколенники (цюлкат), позднее их узор стал геометрическим.

На уши надевали серьги с подвеской – серебряной монетой, бусинкой или в виде шариков из гусиного пух.

Основным видом одежды из сукна и меха был сумань – род кафтана из домотканного сукна тёмного цвета.

Мужскими головными уборами были валяные шапки белого и чёрного цветов, большей частью высокие с небольшими полями. Летом для работы в поле надевали холщовый колпак. Зимой носили шапки-ушанки и малахаи, которые сверху покрывали сукном. С конца XIX века в обиход мордвы входит фабричный картуз, который вытеснил валяные шапки.

Необходимо выделить один факт. Расцветка мордовской вышивки включает в себя, в основном, четыре цвета: черный с синим оттенком и темно-красный как основные тона, желтый и зеленый для расцвечивания узора. Вышивание было не только обязательным, но и любимым занятием мордовских девушек, за которым они проводили много времени. Обучение вышиванию начиналось с 6–7 лет. К десяти годам девочки уже знали несколько видов швов, а к 12–13-ти годам им разрешалось ходить в гости к родным и подругам вышивать. Владение сложным искусством вышивки справедливо считалось одним из больших достоинств девушки. Стремясь не повторяться, мордовки постоянно совершенствовали своё мастерство как в технике исполнения, так и в отборе орнаментальных рисунков, черпая их в окружающей природе. Свидетельство этого – названия мордовского орнамента: «змеиная головка», «куриные лапки», «козьи копыта», «крылышки», «еловые ветки», «солнечные узелки», «звёздочки».

Вызывает интерес один факт. Между девушками каждой деревни шло постоянное соревнование в искусстве вышивания. А на свадьбе было принято демонстрировать многочисленные вышитые невестой рубашки, платки, полотенца и другие подарки, прежде чем она вручит их жениху и его родственникам, участникам свадебной церемонии.

Широкое распространение у мордвы получили браслеты, перстни, кольца. Археологические изыскания свидетельствуют о самобытности древнего ювелирного производства у мордвы.

В праздники мордва носили сапоги. Кожаные сапожки мордовок имели острые носы, верх их часто обшивался красным сафьяном. Повседневной же обувью служили, как правило, лыковые лапти – кархьть (м.), карть (э.). – со специальными петлями из лыка для прикрепления обор. Эрзянки оборачивали ноги белыми, мокшанки – белыми и чёрными онучами – пракстат. Эстетика мордовской женской красоты требовала оборачивать ноги в онучи ровно и толсто. Нередко мокшанки и теперь носят полосатые наколенники с геометрическим орнаментом, вязаные из шерсти. Традиционный народный костюм в разной степени сохранился у мокши и эрзи. Если мордовки-мокшанки ещё довольно часто одевают его, имеют как будничные, так и праздничные варианты национальной одежды, то мордовки-эрзянки наряжаются в него гораздо реже, лишь по праздникам или на концерты художественной самодеятельности. Свахи надевают его на свадьбу, а некоторые пожилые женщины берегут в качестве посмертной одежды. Учитывая всё более стандартизирующеюся культуру в условиях глобализации, приобщение молодёжи к этой части национальной культуры очень актуально.

Мордовский костюм

Традиционный костюм мордовского народа имеет ярко выраженную этническую направленность, которая проявляется в особенностях покроя, выборе материала, украшениях, расположении декора. Ему свойственны следующие черты: рациональная конструкция, обусловленная шириной домотканых полотен, согласованность конструктивных линий и распределения декора, цветовая гамма, включающая в себя определенное количество тонов, традиционность объединения различных вещей в ансамбль. Традиционная мордовская одежда развивалась по направлениям, соответствующим культуре основных локальных групп – мордвы-мокши и мордвы-эрзи.

В ансамбле эрзянского костюма наиболее интересны рубахи: панар и покай, одинаковые по покрою, они отличились приемами декоративного оформления. Эрзянская рубаха носилась с небольшим напуском у пояса, покрой был туникообразным. Пышность форм создавал пулай (набедренное украшение), но пропорционально силуэт был уравновешен за счет значительной длины рубахи и своеобразного расположения вышивки. Поверх вышитой рубах женщины носили руцю, которая была различна по своему назначению: будничная, повседневная; плакальная; подвенечная; смертная и т.д. Традиционным элементом женского костюма был передник, архаичного типа, в виде прямоугольного куска холста, сосборенного в верхней части и закреплявшегося на фигуре с помощью завязок.

Костюм девушки-эрзянки. 20-30-е гг. XX в.

Кочкуровский район РМ, с. Семилей

Костюм молодой женщины-эрзянки. XIX в.

Симбирская губерния, Курмышинский уезд,

с. Аржадеево (ныне Большеигнатовский район РМ)

По своему колористическому строю костюм мордвы-мокши является наиболее многоцветным. Рубаха-панар шилась из полотнища, перегнутого по утку пополам. Бока получались из двух более коротких холстин, согнутых по продольной нитке и прошиваемых к центральному полотнищу ниже рукавов. Рукава более длинные, чем у эрзянской рубахи. Грудной вырез треугольной формы делался довольно глубоким. Спереди на подоле в центре располагался разрез. Под рубахой женщины носили штаны – понкст. Мокшанки носили поясные украшения-полотенца - кеска руцят, которые надевали по два, по четыре и даже по шесть штук.

Костюм невесты-мокшанки. Начало XX в.

Пензенская губерния, Чембарский уезд,

с. Корсаевка (ныне Пензенская область, Белинский район)

Праздничный костюм женщины-мокшанки. XIX в.

Пензенская губерния, Наровчатский уезд,

с. Алькино (ныне Ковылкинский район РМ)

Прекрасным декоративным дополнением в костюме были нагрудные украшения: бусы, бисерные воротники, фибулы. В нагрудных украшениях мордвы выделяется брошь-заколка сюлгамо (э), сюлгам (м).

Головной убор строго соответствовал возрасту женщины, отражал ее положение в семье и обществе. Традиционные головные уборы женщин украшались вышивкой, нашивкой из лент, кружева, блесток.

Наиболее распространенным видом обуви у мордвы были лапти. В качестве праздничной обуви были типичны кожаные сапоги со сборами. Зимой носили валенки.

Старинная мордовская вышивка украшала в основном праздничную народную одежду. Наряду с вышивкой в костюме мордвы существенное место заняло шитье бисером в комбинации с монетами, бусами, пуговицами, жетонами, раковинами каури.

В Волго-Вятском регионе находится автономная республика Мордовия. Коренные народы, заселяющие её, - мокша и эрзя. В автономии проживает только треть мордвин. Остальные разбросаны по территории Поволжья, Сибири, областей и республик Центрального округа.

Эрзя и мокша относятся к народностям угро-финской ветви, имеют родные языки и письменность. Русская культура повлияла на все сферы жизни народов. В XX веке ассимиляции подвергся и самобытный национальный костюм.

Известно, что ещё в каменном веке территория Среднего Поволжья была заселена племенами андрофагов и тиссагетов. Это прародители современных эрзя и мокша. В XII веке дружинами русских князей на эти народы было совершено несколько нападений, а затем монголо-татары разорили и разграбили эти земли, а мужчин забрали в своё войско.

В XVI веке Иван Грозный, направляясь военным походом на Казань, подчинил себе мордвин. Знатные роды присягнули на верность Московскому государю. Царь Иван Васильевич раздал земли мокшан и эрзян боярам и монастырям.

Шло насильственное обращение местного населения в православие. Многие мордовцы в то время с семьями и скарбом подались в бега, сплавляясь по Волге в её низовья, туда, куда власть царя не распространялась. Население, оставшееся на своей исконной территории, вместе с обращением в веру подверглось обрусению. Ассимилировали и сбежавшие, но процесс шёл медленнее.

Важно! В 1867 году русский прозаик Мельников-Печерский, описывая быт мокши и эрзя, отмечал, что только в некоторых деревнях сохранился женский мордовский костюм, а с течением времени он встречается всё меньше.

Характерные черты мордовского национального костюма

О национальном костюме можно говорить в разрезе двух культур: мокшанской и эрзянской. Отметим черты, присущие традиционному наряду обоих народов:

Особенности мужского, женского, детского костюмов

Женщины этих народностей ткали холсты и сукно, из которых потом шили повседневную и праздничную летнюю и зимнюю одежду.

Мужчины надевали рубаху прямого кроя навыпуск и штаны (понкст), подпоясывались ремнём или поясом, сверху в прохладную погоду накидывали распашную холщовую одежду типа халата. Осенью или весной согревались в сумани – суконном пальто тёмного цвета, зимой – в шубе из овчины внушительной длины. В холодное время мужчина надевал валяную шапку, ушанку или малахай. С начала XX века для мужчин шили рубахи из фабричных тканей и покупали картузы, вытеснившие валяные шапки.

Женский костюм очень красив, состоит из многих элементов. Девушка начинала надевать наряд с рубахи, которая имела туникообразный силуэт и разрезы на передних полотнищах. Панар был богато вышит по вороту, рукавам, подолу . Вышивка сопровождала переднюю часть рубахи (по шву), спину и грудь (в виде двух продольных полос). В праздники наряд дополнялся второй рубахой – покай, расшитой очень плотно вышивкой и бисером. Длина изделий у мокшанок позволяла только слегка закрыть колени, поэтому в костюме присутствовали холщовые штаны до щиколоток.

Передники с нагрудником или без него (и даже с рукавами) – также неотъемлемая часть женского костюма. Поверх панара надевалась безрукавка, верхняя распашная холщовая одежда мушкас или руця. Как и мужчины, они носили сумань или овчинную шубу. Вся женская одежда, кроме верхней, замысловато украшалась вышивкой и расшивалась бисером, монетами, цепочками.

Головной убор у женщин и девушек различался . Те, кто ещё не вышел замуж, надевали налобную повязку или специальные шапочки-венцы с украшениями. Семейные дамы убирали волосы под высокий головной убор конической, прямоугольной формы или надевали сороку в виде колпака или чепца. Были и другие варианты – полотенце с расшитыми краями и венец, закрытый сверху.

Детский костюм повторял все элементы взрослого , но украшений в наряде девочки было значительно меньше, потому что весил костюм, так богато декорированный, тоже внушительно.

Чем украшаются, какая обувь?

Женщины очень любили украшать себя. Всё это нашло отражение в костюме:

Отметим основные моменты, касающиеся национальной обуви мокша и эрзя:

1. традиционно мордвины носили лыковые лапти из липы или вяза косого плетения;
2. кожаные сапоги были праздничным вариантом обуви. Их отличали сборки голенища, острые носы, массивные задники;
3. зимняя обувь – валенки;
4. на босую ногу наматывали портянки: нижние – на ступни, верхние – на икры;
5. поверх портянок в прохладную погоду наматывали онучи - белые или чёрные, а по праздникам – красные с цветными полосками из ткани.

В последние десятилетия в Мордовии идёт возрождение народного костюма . Его надевают на проведение обрядов, национальные праздники, концерты, некоторые официальные мероприятия. Один из матчей Чемпионата мира по футболу-2018 ознаменовался в Саранске карнавальным шествием, где были задействованы горожане в традиционной мордовской одежде.

Студенты Саранского художественного училища, вдохновлённые национальными мотивами декоративно-прикладного творчества, пропагандируют их включение в повседневные или праздничные наряды . В своих курсовых и дипломных работах они используют элементы кроя и вышивки старинных костюмов, создавая современную одежду в этно-стиле. Получаются очень удачные и свежие образы.

Исследуя костюм, бытовавший в крестьянской среде, невольно отмечаешь, что все его компоненты по форме, технике исполнения, предназначенности принадлежат чрезвычайно далекой эпохе, не похожей на наше время. Мордовская женщина, хранительница культурных родовых традиций, проявляя врожденное качество самосохранения, из века в век сберегала в своем костюме узаконенные народным миропониманием идеалы нации. Отличая себя костюмом пращуров, каждая представительница народа демонстрировала связь, близость, родство со своими соплеменниками. В этом проявлялось чувство верности обычаям предков.

Мужская одежда рано утратила черты национального своеобразия, она более рациональна, показателем ее нарядности, предназначенности к торжественному случаю, обычно служило лучшее качество домашних материалов или их фабричное происхождение. Характерные образцы мордовского мужского костюма демонстрируют определенную однотипность, проявляющуюся во всех локальных группах.
Точь холста была меркой, по которой делалась ширина одежды. Стан рубах или распашной одежды кроили из двух или трех кусков. Этот специфический покрой известен большинству финно-угорских народов России с древних времен. К типичным чертам древнего происхождения можно отнести значительную длину одежды, которую было принято регулировать способом подпоясывания с напуском. В древности был сформирован тип костюма,оказавший влияние на приемы оформления составных частей и их форму.
Длинная, свободная, она имела прямой силуэт, характерное расположение декора, по которому можно определить место ее происхождения.
Эрзянского покроя рубаха сшивалась из двух полотнищ холста, которые составляли ширину одежды. Они перегибались по поперечной нити пополам, образуя стан. Этот вид покроя считается наиболее архаичным.
В своем историческом развитии жизнь национального костюма очень похожа на жизнь человека. Некогда, на стадии своего зарождения, костюм отбирал функциональные простые формы, простые и удобные, сопутствующие жизнедеятельности людей. Развиваясь, костюм включался в обрядовую систему общества, приобретая знаковые черты. Период расцвета и зрелости костюма проецировался на его много- функциональность, которая как закон была утверждена в культурной традиции народа. Отказ от следования этим традициям в костюме демонстрирует акт его разрушения, старости или вырождения, и как итог - завершения существования. Костюм упрощается и исчезает с арены этнической культуры.
Точно так вместе с человеком костюм проходит все стадии взросления. В традиционной среде такой упорядоченный ход перемен ритуален, каждый его этап обоснован и осмыслен, обставлен обрядовыми действиями или символами. Существенно, что первая одежда, приготовленная для младенца, делалась из старой одежды родителей. Поношенные ткани, рыхлые, размягченные, считались не только практичным материалом для пеленок.

Эрзянская свадьба. Пензенская губерния, Саранский уезд. Фото начала XX века.

Они воспринимались как одежда, передающая новорожденному силу взрослых: от отца - к сыну, от матери - к дочери. Прямоугольный лоскут ткани младенческой пеленки - это древнейшая форма одежды. Она также сохранилась у мордвы до XX века в интересной манере ношения младенца с использованием удлиненного покрывала, перекинутого через плечо. Младенец находился в близком контакте с телом матери, а покрывало образовывало сакральное лоно, оберегающее малыша. Не случайно здесь использовался не бытовой кусок холста, а особая обрядовая деталь - покрывало невесты, - которую сберегала женщина после свадьбы. Покрывало мордовской невесты считалось оберегом для ребенка, отчего его использовали и как полог для люльки.
Обычные детские рубашки, первая сшитая одежда, не имели различий по полу, но соблюдалось правило носить их с подпояской. Данной категории одежду делали из пестряди и не оформляли вышивкой, которая была принята в селе. Это говорит о том, что маленький ребенок не был включен в патриархальную общину и находился до определенного времени только под опекой семьи, самых близких ему людей.
Шаг перехода в новую возрастную группу начинался примерно с 5 - 7 лет. Это был ответственный момент, потому что дети начинали включаться в дела старших, приобретая некоторую самостоятельность. В этот важный период происходит деление на мужской и женский костюм.
Впрочем, мальчики продолжали носить пестрядинные рубашки, но в их гардеробе появляются портки. А костюм девочек включал белую вышитую по традициям своей местности рубаху, более нарядный домотканый поясок. Возможность иметь красивое ожерелье компенсировалось детской модой или очень древней традицией носить бусы из ягод и семян растений. Хотя появление первых настоящих бус, сережек или купленной ленточки было вожделенным знаком взросления.
Важным моментом становится умение одеваться опрятно.

Практические навыки, как правильно подпоясать рубаху, выправить напуск, заложить сборки и складочки под пояс, приходили в ежедневном наблюдении за взрослыми. Однако фактор поощрения, восторг матери, бабушки. возводил процесс одевания в некий культ, который становился правилом, нормой, передаваемой из поколения в поколение.
С этого момента девочка включалась в круг исполнения трудовых обязанностей, чтобы к брачному периоду стать полноправным членом общества. Научиться прясть, ткать, вышивать становится главной заботой будущей хозяйки.
В этом процессе устанавливалась своя периодичность, ход и распорядок. После уборочных осенних работ крестьянки обрабатывали лен и коноплю, готовили кудель для пряжи на холст. Поздняя осень с коротким световым периодом - время, когда пряли. Допоздна в избах горела лучина, жужжали веретена и прялки, вытягивая тонкую нить. Каждый час был дорог, чтобы к Рождеству успеть напрясть ниток в достатке. До вешнего мартовского солнца ткались холсты.
Щелок и яркие солнечные лучи помогали сделать тканину белоснежной. С прибавлением дня садились вышивать.
В теплое время самое удобное место для работы - крыльцо, в темной курной избе узор по счету нитей на рубаху чисто не переведешь, да и белый холст можно сажей запачкать.
Поэтому чистым рукоделием, вышивкой, плетением и ткачеством нарядных поясов занимались во дворе. А качество самодельных нарядов будет оцениваться всем миром.
В мордовском девичьем и женском костюме возрастные ступени прослеживаются наиболее отчетливо. В костюме эрзянских девушек обязательной деталью становился набедренник. В прошлом одежда мордовских девушек имела особую отделку. Девичьи рубахи ярче оформлялись по, подолу, в ряде локальных групп имели специальную вышивку.
Возраст совершеннолетия отмечен усложнением всего комплекса костюма. Особое значение приобретают шейные и нагрудные украшения.

Мокшанская невеста. Пензенская губерния, Краснослободский уезд. Фото начала XX века.

Этимология слова, известного в прошлом эрзе и мокше, восходит к мордовскому слову сялгомс, что в переводе на русский язык обозначает «приколоть». Сейчас слово сюлгам практически ушло из мордовского разговорного языка, так как в современном костюме национальная фибула большая редкость. А когда-то в каждом мокшанском и эрзянском костюме разукрашенный бусами, цепочками тяжеловесный сюлгам был одновременно и центром нагрудных украшений, и заколкой, которая соединяла и закрывала края разреза ворота.
Это украшение считалось оберегом. В костюме девушек и молодых женщин пряжку с иглой, основу сюлгама, было принято скрывать от посторонних глаз под ожерельем или воротником из бисера.
Изобилие монет, бубенцов, сверкание стеклянных и фарфоровых бус, которые соединялись в оригинальные конструкции разнообразных украшений, - все это было средством показать материальную готовность девушки к браку. Существовали специальные праздники, когда девушки выходили в своих лучших нарядах продемонстрировать купленное, снизанное, выплетенное, вышитое, сотканное, красиво подобранное, умело одетое.
По праву видное место в костюме девушки отводилось головным уборам. Несмотря на то, что красивая коса у многих народов была синонимом девичьей красы, ленты, налобные повязки, венки и шапочки в мордовской культуре были весьма самобытным и оригинальным явлением.
Они живописно венчали костюм, превращая хозяйку в яркий цветок. Эпитет не случайный, в XX веке стихийно распространившаяся мода на самодельные яркие цветы, прежде всего, усилила декор девичьих головных уборов.
Самым ответственным моментом в судьбе женщины, а вместе с ней жизни всего рода, была свадьба. Понятный каждому человеку акт образования семьи у мордовского народа был настолько прочно утвержден в сложной системе национального обряда, что его поступательное развитие нашло непосредственное отражение в костюмах главных свадебных чинов.

Мокшанки. Тамбовская губерния, Спасский уезд, с. Салазгорь. Фото 30-х гг. XX века.

В мужском костюме это были белые рубахи, украшенные ткаными или вышитыми узорами, расшивкой блестками, кумачом. Исстари гордостью костюма мужчины были красиво сотканные пояса, полученные в подарок от любимой или купленные на ярмарке. В позднее время как престижный знак принималось появление деталей городской моды: жилетов, пиджаков, перчаток, щеголеватых шапок.
Но наибольшую смысловую роль в действии свадьбы играли женские костюмы, особенно двух главных героинь - невесты и свахи кудавы, как бы взаимодополняющие друг друга.
В свадебном ритуале невеста предстает в трех ипостасях: девушка, молодушка, женщина. После сговора и до обряда венчания девушка надевала самый красивый наряд девичества, символизирующий богатую жизнь в доме родителей, цветущую беззаботную молодость. Незадолго до венчания драматичный обряд оплакивания девичества сопровождался фактически траурными, горевыми или плакальными белыми одеждами. Смысл этой части свадьбы имеет более сложную символику, чем простое расставание с вольной жизнью. Его корни уходят в глубинные слои народных верований.
Символическая смерть, о которой повествует в своих плачах невеста, связана с идеей возрождения ее в новом женском качестве. Этот обряд в культурной традиции народа имеет параллели. Например, на празднике Проводы Весны - Тун- дон ь Илыпямо - подобным образом совершался переход к новому сезону. Весна - девушка или ее символы - цветочный венок, украшенная лентами береза - оставлялись на поле, кладбище, бросались в реку, чтобы женским плодородием природа вернулась к человеку.
Такой же переход совершает невеста. Аналогично весенней березке украшают ее косу, вплетая в волосы ленты, колечки, браслеты. Ими новобрачная при смене прически одаривала своих гостей - девушек и молодушек. Любоваться на невесту, сопереживать происходящее приходило все село.
Заместительницей девушки на свадьбе на момент ее перехода в новую ипостась становится сваха - «генерал за свадебным столом».
Выбору свахи, а также ее костюму уделялось серьезное внимание. Красивая, здоровая, обязательно имеющая детей молодая женщина, приглашавшаяся на роль свахи, сама по себе уже символизировала зрелую плодородную стихию. В ее костюме сочетались элементы нарядной одежды молодушки и детали костюма женщины.
Самый красивый костюм невеста надевала на второй день свадьбы. В старину его выделяли особо вышитые высокого художественного достоинства рубахи, которые носились поверх более скромно оформленных рубах. Для такой одежды существовало специальное название, например у большинства групп эрзян это был покай, ожаки панар в костюме мокшан, у теньгушевской эрзи - нангунь панар, лангокаям щам - у зубово-полянекой мокши. К традиционному комплексу украшений, которые использовались в праздничной одежде, добавлялись покрывающие элементы: боковые полотенца, нагрудные подвески. Обязательной деталью женского костюма у эрзян становится верхняя распашная одежда из холста руця с ковровой вышивкой на груди.

Мокшане. Тамбовская губерния, Темниковский уезд. Фото начала XX века.

Специальными обрядами обставлялась смена девичьего головного убора на женский. После изменения девичьей прически на женскую невеста была обязана скрывать свои волосы, но пока старшие снохи не приняли молодую в свой состав, она ходила в головном уборе переходного типа. Характерно, что эти уборы совмещали закрытую форму, присущую уборам женщин, с декоративной отделкой, типичной для головных уборов девушек, с изобилием лент, тесьмы, блесток и пр. В XX веке с распространением фабричных шелковых и шерстяных платков через костюм молодушки внедрилась новая мода, где вместо традиционного головного убора новобрачная надевает полушалок, живописно располагая его рисунок вокруг головы, украшает себя нарядной налобной лентой, в декоре которой продолжали сохраняться местные художественные традиции. Это новшество оказалось настолько устойчивым, что и поныне в современном народном костюме самобытным элементом остается манера повязывать платок. Характерно, что при надевании головного убора женщинам приходится пользоваться помощью друг друга, так как самостоятельно трудно добиться красивого результата. Таким образом, спустя столетие можно доподлинно увидеть инсценировку связанного когда- то со свадебным обрядом эпизода.
Кульминацией развития традиционного костюма является окончательная смена головного убора молодушкой на форму женского убора.
По правилам народного ритуала это происходило не ранее чем через полгода, либо после рождения первенца. В доме супруга молодуха вышивала такой убор под руководством старших женщин, придавая ему вид и форму, принятую в семье мужа. Вероятно, размещение внутри чепца лубяной или деревянной основы, поддерживающего каркаса, кроме формообразующего значения, имело символический смысл.
Символ дерева, древа жизни, на мордовской свадьбе имеет свой сюжет развития, начиная от обрядовой ветки ишч у марина (цветущая яблоня), которой украшали свадебный пирог. приготовления из прутьев свадебной кибитки онава или улема кудо (дом бытия) до обряда наречения имени молодушке. Описывая ритуал лемдема - наречение имени молодушке. который проводился в ходе мордовской свадьбы, М.Е. Евсевьев отмечает: «Один из участников свадебного поезда… влезает на приступку у печки и двумя ударами топора откалывает щепку от третьего бревна от потолка.
Затем слезает вместе с отколотой щепкой и кладет ее на голову невесты…, произнося то имя, которое желают дать молодушке». Щепу, отколотую от бревна, вместе с прутьями свадебной кибитки сжигали.

Мокшанская семья. Пензенская губерния, Краснослободский уезд. Фото начала XX века.

По прошествии времени, совершая обряд смены головного убора молодушки, старшие снохи спускали женский головной убор через печную трубу, таким образом выражая согласие хранительницы дома принять новую хозяйку как полноправного члена рода. По-видимому, благоволение хранительницы домашнего очага было по поверьям отмечено тем, что каркас из дерева, вставленный внутрь убора, принимался как чудесным образом не сгоревшая свадебная шепа. Ее молодая будет носить в доказательство принадлежности дому, семье, роду всю свою жизнь. Так или нет, но практически все старинные голвные уборы мордовских женщин имеют вставку из дерева или коры. На очелье уборов выполнялись замысловатые, вероятно охранные орнаментальные мотивы, которые сверху было принято закрывать слоями декоративных нашивок, лент, шелковыми платками, свернутыми по диагонали.
Вступив в пору зрелости, женщина становилась блюстительницей традиций своего народа. Под ее опекой находилось подрастающее поколение, ее пример был эталоном эстетических правил.
В костюме женщин репродуктивного возраста сохранялся полный набор составных деталей, яркая декоративность. Однако постепенно взамен нарядному костюму отдается предпочтение одежде рациональной. Весь набор деталей ее становится проще. В этом плане особенно показательны перемены, связанные с оформлением головных уборов, наряд которых с течением жизни делался скромнее. Дорогостоящие нашивки из лент, блесток, цепочек постепенно убирались из комплекта отделок, уступая место вышивке. К 35-40 годам большинство женщин меняли нарядный головной убор на облегченный, который было положено носить пожилым.
Костюм людей пожилого возраста имел свои отличия. Пожилые люди дольше сохраняли в одежде старинные формы покроя, архаичные элементы, отдавая дань традиции. Выход из репродуктивной категории отмечался сменой элементов костюма. Характерно, что освобождение от родильных обязанностей, воспринимавшееся как очищение, проявлялось в перемене типа отделки на рубахе. Рубахи старых женщин оформлялись наподобие рубах девушек, с той лишь разницей, что тона вышивки делались темнее, а плотность узоров становилась разреженной и допускала просветы холста. В XX веке с распространением фабричных тканей предпочтением у пожилых начинают пользоваться материалы темно-синего, черного цвета для изготовления передников и нашивок для отделки подолов и рукавов.

Украшения, которые использовали старые женщины, включали минимальный набор из 1-3 ниток мелких бус и функционально необходимую нагрудную заколку сюлгам. Вместо декоративных воротников и нагрудников старухи носили холщовый или белый фабричный платок. завязанный на шее, либо скромный матерчатый нагрудник, украшенный строчкой.
Завершая жизнь, женщина готовила «смертный узел». В нем содержался основной комплект одежды, традиционный фасон которой хозяйка носила в течение жизни: рубаха с неразрезанным воротом, чтобы никто из живых не смог ее примерить, пояс, головной убор, онучи и оборы, лапти и саван, несшитое полотнище, чтобы покрыть лицо и руки. Это был последний обряд, который завершал историю костюма, связанную с судьбой человека. Но эта картина повторялась из поколения в поколение, следуя традиции мордовской народной культуры.
Исторические перемены, происходившие в России, оказывали влияние на этническую ситуацию в регионе. Малоземелье, усиление крепостной зависимости, христианизация приводили к тому, что народ покидал свои села и переходил на Другие места, осваивая новые территории. Крупным ареалом расселения мордовского народа, начиная с XVII века, стало левобережье Волги.Такие перемещения отражались на развитии народного творчества. В частности, национальная одежда, один из выразительных его компонентов, чутко реагировала на каждый фактор перемен в жизни людей, сформировав исключительное явление в материальной культуре мордвы - многообразие локальных вариантов костюма. Внутри каждой из локальных групп действовали свои законы и понятия об идеале. Они подчинены каким-то неведомым природным или экономическим импульсам, диктующим выбор формы, цвета, материалов, набора покупных деталей, что в конечном итоге через века будет просматриваться как канон. В середине XX века исследователями была дана точная классификация, определены географические границы распространения 12 локальных групп мордовской традиционной одежды. И по сей день этот научный принцип очень удобен при знакомстве с темой национального костюма. География бытования того или иного типа костюма не совпадает с административными границами, отдельные группы костюма охватывают несколько районов разных областей, некоторые компактно умещаются в рамках одного района.

Обширной территорией бытования эрзянского костюма являются восточные районы современной Мордовии и пограничные районы Чувашии и Ульяновской области, эта местность стала заповедной сокровищницей народных традиций эрзян, ярко запечатленных в восточной группе национального костюма. Особенный тип костюма бытовал в южных районах Нижегородской области, по отношению к границам Мордовии его выделяют как северную группу. Эрзянское население, сохранившееся на севере древних мордовских земель, рано испытало воздействие русской культуры. Тем не менее в костюме сохранились многие дошедшие из глубины веков формы и приемы. Непростая этническая история породила устойчивую культуру небольшого по территории эрзянского ареала, находящегося на северо-западе Мордовии. Соответственно, названная как северо-западная, данная группа костюма донесла до наших дней отголоски связей с культурой древних финно-угорских племен, населявших земли по Оке и ее притокам, следы контактов с мокшей, русскими и татарами. Вероятно, эрзянские корни имеет костюм терюшевской группы обрусевшей мордвы, которая расселена в пределах Даль- неконстантиновского района Нижегородской области.
Несмотря на компактное расположение мокшанских сел в границах Мордовии и соседних районах Пензенской области, здесь также выделяются свои самобытные локальные группы костюма: северная, западная, южная, центральная, демонстрирующие устойчивые культурные традиции. Особенными чертами отличается группа костюма, бытовавшего у населения юго-западных районов Мордовии и Белинском районе Пензенской области.
Тесное проживание эрзян и мокшан на территории восточной части Пензенской области. вхождение ареала в область передвижения мордовского населения периода активных миграций, начиная с XVI века, сформировало еще одну крупную по географическим рамкам зону, вместившую две группы костюма эрзянского типа: городищенскую и кузнецкую, которые были распространены в границах одноименных уездов Пензенской и Саратовской губерний, по дореволюционному административному делению. Своеобразием отмечен эрзянский костюм заволжской группы, в нем отразились черты соединения культур переселенцев из разных земель коренной мордовской территории.
Многообразие форм материального проявления культуры - это уникальное богатство мордовского народа. Поразительная несхожесть типов и видов костюма, приемов орнаментации и декорирования говорят о некогда сложном разноплеменном составе народа, сумевшего сохранить неповторимую культуру предков. Через костюм можно узнать историю народов мокши и эрзи, ощутить силу воздействия эстетических идеалов, гордость за неповторимый дар народного созидания.

Национальный костюм - красноречивое повествование о народе, его истории, психологии, идеале, душе. Многосложный красочный мордовский народный костюм - это вклад народов эрзи и мокши в мировую художественную культуру.

Молодежное платье с воротником по мотивам эрзянской вышивки Пензенской губ.

Войдя в анналы истории мордвы как уникальное явление, национальный костюм и самобытные приемы его декора находят выход в культуру XXI столетия. Необычайная красочность, эмоциональная насыщенность национального костюма обладают той притягательной мощью, которая привлекает художников декоративно-прикладного искусства и модельеров, являясь неиссякаемым источником творческого вдохновения.

Смелостью художественного замысла, новаторским решением отмечены работы выпускников Саранского художественного училища им. Ф. В. Сычкова. Для молодых мастеров национальная традиция становится ключом к созданию современной модели. Принципы народного моделирования проявляются в особенностях кроя, конструкциях элементов, расположении декора новой современной вещи. Эмоционально-образная сторона доминирует в творческом процессе, большое внимание уделяется ручной отделке, разнообразным традиционным приемам украшения костюма, орнаментации деталей. В этом взаимодействии народных традиций и современности воплощена благородная задача - показать богатство и разнообразие национального костюма, сохранить различные техники и технологии мордовского народного искусства (вышивки, низания и шитья бисером, плетения и аппликации). Поиск художественных принципов, оригинальных форм заставляет молодых мастеров изучать локальные особенности народного костюма, выявлять и творчески переосмысливать историко-художественное наследие.

Моделирование одежды - одно из потенциальных направлений возрождения традиционных видов народного декоративно-прикладного искусства и перспективный путь формирования и утверждения самобытного национального направления в современной культуре.

Саранское художественное училище им. Ф. В. Сычкова.

Сценический костюм по мотивам эрзянской вышивки Самарской губ.
Саранское художественное училище им. Ф. В. Сычкова.

Молодежное платье с нагрудным и поясным украшением по мотивам мокшанской вышивки Зубово-Полянского района Республики Мордовия.
Саранское художественное училище им. Ф. В. Сычкова.

Молодежный комплект по мотивам мокшанской вышивки.
Саранское художественное училище им. Ф. В. Сычкова.

Женский ансамбль с сумкой по мотивам мокшанской вышивки Зубово-Полянского района Республики Мордовия.
Саранское художественное училище им. Ф. В. Сычкова.

Брючный ансамбль с поясом но мотивам мокшанской вышивки Зубово-Полянского района Республики Мордовия.
Саранское художественное училище им. Ф. В. Сычкова.

Брючный ансамбль с пулаем по мотивам эрзянской вышивки Пензенской губ.
Саранское художественное училище им. Ф. В. Сычкова.

Молодежное платье с капюшоном по мотивам вышивки финно-угорских народов.
Саранское художественное училище им. Ф. В. Сычкова.

Брючный ансамбль с шарфом и палантином по мотивам мокшанской вышивки Зубово-Поляиского района Республики Мордовия.
Саранское художественное училище им. Ф. В. Сычкова.