Мужской классический пиджак. Гид по пошиву мужских костюмов: клеевой пиджак или прошивной

Вера Ольховская

Предупреждение: по данной статье невозможно научиться кроить пиджак, так как описание содержит только саму основу выкройки без дополнительных подробностей и нюансов техники кроя. Обучение крою и шитью классической мужской одежды следует проходить ТОЛЬКО под руководством опытных наставников, имеющих квалификацию «портной мужской верхней одежды». Ни «модельер-конструктор», ни «дизайнер», а «портной мужской верхней одежды».

Описание основы публикуется по многочисленным просьбам посетителей сайта Веры Ольховской, только для того, чтобы донести до них уровень сложности вопроса.

Таблица мерок для построения выкройки основы мужского пиджака

Для построения выкройки-основы для пиджака (подразумевается мужской пиджак – рис. 1, так как аналогичное женское плечевое изделие называется жакетом) понадобятся следующие мерки. Снимите их с фигуры и занесите в таблицу мерок:

В разделе таблицы «расчетные» желательно предварительно выписать и рассчитать все имеющиеся ниже в описании формулы. Это значительно сократит время работы над чертежом и логика построения станет более доступной для понимания.

Вг для этой конструкции снимается от боковой точки шеи до наиболее выпуклой точки груди.

Построение выкройки основы пиджака для мужчин

Отступите от нижнего горизонтального среза листа 1-2 см для удлинения полочки (рис. 2.) и проведите горизонталь низа. Вверх от неё отмерьте Ди и начертите исходную горизонталь для спинки .

Линия талии находится вниз от исходной горизонтали на длину Дс . Уровень бёдер вниз от талии на

1/2Дс минус 2,5 см

Линия проймы – вверх от талии на

Дб минус 2 см

Уровень лопаток – вверх на 1/3 расстояния между уровнем проймы и исходной.

Обратите внимание: линии проймы, талии, бёдер и низа общие для полочки и спинки, а линии лопаток и исходная спинки проводим только на ширину спинки – примерно 1/3 ширины листа.

Теперь, когда горизонтали готовы, займёмся построением среднего шва (рис. 3). Он будет соприкасаться с исходной вертикалью только в точке её пересечения с уровнем лопаток. По исходной горизонтали спинки отступите от исходной вертикали на 0,5 см , по талии - от 2 до 4-х см . Чем больше отступ, тем выше степень прилегания изделия. Сейчас возьмём среднюю величину – 3 см . По бёдрам от исходной вертикали – на 0,5 см меньше, чем по талии.

Средний шов вычерчивается в определённой последовательности. Талия и бёдра соединяются прямым отрезком, который по прямой продлевается до низа. Талия – лопатки: верхняя треть этого отрезка прямая, а две нижние трети с прогибом 0,3 – 0,5 см . Лопатки – исходная – соединяются плавно.

Ширина ростка

1/3Сш + 1,5 см

отмеряется по исходной горизонтали, а из полученной точки ширины ростка - вверх отложите высоту ростка

1/3 ширины ростка + 0,5 см

В образовавшемся прямом углу строим биссектрису длиною

0,6 высоты ростка

и выводим плавную кривую линию.

Примеры выкроек мужской одежды:

Старые закройщики советуют при раскрое удлинять средний шов спинки на 0,3 см вверх (см. рис. в пузыре), чтобы компенсировать некоторую стянутость машинной строчки в районе закрепки. Если этого не сделать, посредине ростка появится небольшая выемка. Плечевой и боковой шов удлинять подобным образом не обязательно, так как пройма перед вмётыванием рукава претерпит осноровку.

Плечевой срез , как и в платье, строим, соединяя высшую точку ростка с плечевой точкой , которая образуется на пересечении двух дуг, выполненных следующими радиусами:

из высшей точки ростка - R 1 = Дп + 1 см , где 1 см – величина сутюжки;

из среднего шва на талии - R 2 = Впк + 1,5 см , где 1 см – подъём на плечевую накладку и ещё 0,5 см на сутюжку.

О сутюжке (рис. 4)

Величина сутюжки вокруг области лопаток равна 1,5 см . Для облегающих изделий сутюжку можно увеличить до 2-х см . Распределяют сутюжку так: 0,5 – 1 см – в плечевой срез и 1 см в пройму. Для сутулых фигур или, если ткань жесткая можно выполнить вытачку из плеча 1 – 2 см , но это не сделает сутюжку в области проймы ненужной.

К слову, соверменные швейные цеха оборудованы специальными прессами с идеальной формой вогнутости. Детали спинки укладывают под пресс и через несоклько секунд получают идеальную форму спинки. Рабочие поверхности прессов для полочек имеют свою определённую форму вогнутости. В домашних условиях и в условиях маленького ателье сутюживать приходится при помощи утюга и портновской подушки, полагаясь только на глазомер и формы имеющегося в распоряжении портного манекена.

Теперь ограничим спинку по ширине на уровне лопаток. Предварительно, общую прибавку по груди – Пг – распределим между основными участками чертежа:

к спинке добавим 30 %

Шс + 0,3 Пг

к полочке – 40%

Шг + 0,4 Пг

к пройме остальные 30 %. Ширину проймы вычисляем по формуле:

(Сг + Пг) – (Шс + Шг + 0,7Пг)

Для проверки своих расчетов используйте следующие формулы.

Ширина спинки = 0,4Сг + 0,3Пг

Ширина полочки = 0,35Сг + 0,4Пг

Ширина проймы = 0,25Сг + 0,3Пг

Разумеется, все формулы даны для условно пропорциональных фигур.

Рассчитанное значение спинки отложите на уровне лопаток.

Точка касания проймы с вертикалью ширины спинки – вверх от уровня проймы на 8 – 9 см . Её можно рассчитать по формуле

1/12Сг + 0,3ширины проймы

Биссектриса из угла проймы спинки длиною около 4-х см . Формула:

0,15ширины проймы + 1,5 см

И точка касания проймы к одноименному уровню находится на расстоянии

1/2ширины проймы

от вертикали, определяющей ширину спинки.

Соединив обе точки касания через биссектрису угла, Вы получите заднюю половинку кривой проймы.

Боковой шов спинки (рис. 5). Положение вершины бокового шва спинки для пиджака может быть различным. Чем больше размер и/или чем свободнее пиджак – тем больше расстояние между вершиной угла проймы и вертикалью, определяющей ширину спинки до бокового шва. Так для размеров

от 48 до 52 используем расстояние 1,5 – 2 см ,

для 52 – 56 расстояние 2 – 4 см ,

для 56 – 60 увеличиваем до 4 – 6 см ,

а после 60-го отступаем 1/4 ширины проймы .

Допустим, нам подошло значение 2 см .

Теперь, шрина детали спинки по бёдрам

0,8ширины спинки по уровню лопаток + расстояние до бокового шва + 1 см

Отмерив рассчитанную ширину от среднего шва спинки по горизонтали бёдер, опустите до низа вертикаль из полученной точки и из неё же начертите вверх прямую (пунктир) до пересечения с вершиной бокового шва и проймы. От этой вспомогательной линии отмерьте по талии влево 1 см . Соедините «единицу» прямым отрезком с бедренной точкой и вогнутым с высшей точкой бокового шва на кривой пройме.

Спинка готова.

Нужно подумать о размещении полочки. Здесь возможно два варианта.

1. Дилетантский. Отступаем от правого края листа бумаги примерную ширину лацкана. Для классического варианта с учётом двух осноровок достаточно 6 – 7 см . К сожалению, этот способ не гарантирует точности.
2. Профессиональный. Рассчитаем ширину полочки по бёдрам, добавим величину раствора вытачки из проймы (если такая задумана), расширение полочки по низу 1-2 см . И ещё пару-тройку сантиметров для удобства выполнения чертежа полочки.

Итак, ширина полочки по бёдрам равна

Сб + Пб минут ширина спинки по бёдрам

Величина раствора вытачки из проймы – 2,5 см .

Расширение по низу здесь небольшое – не более 1 см .

Рассчитанную ширину, равную сумме вышеперечисленных значений, откладываем по линии низа вправо от бокового шва спинки и проводим вертикаль полузаноса .

Определение полузаноса:

Полузанос – средняя линия симметричной полочки и линия, соответствующая средней линии туловища впереди. Полузанос в изделии накладывается на среднюю линию туловища, проходящую через яремную впадину и пупок. Полузаносы полочек в пиджаке, жакете или пальто при наложении совпадают .

Исходная горизонталь (рис. 6) для полочки находится на расстоянии мерки Дпт от горизонтали талии, которая общая со спинкой. Кроме горизонтали талии мы продлили линии проймы, бёдер и низа.

Для типовых фигур и для построения лекала вместо Дпт можно использовать расчет баланса :

1/2 (Дпт минус Дтс) + 1/2 № полноты минус 0,2 Сш

При этом № полноты от единицы до четвёрки. Малая (М) – 1, средняя (С) – 2, большая (Б) – 3 и в размерах, начиная с 58-го (ОБ, то есть очень большая) – 4.

Значение баланса отмеряют вверх от исходной спинки, предварительно продлив последнюю. Если фигура сутулая баланс будут отрицательным и его придётся отмерить вниз от исходной горизонтали спинки.

Ширина полочки на уровне проймы уже рассчитана и должна быть отложена от полузаноса. Формула

Шг + 0,4 Пг

Обозначим ширину полочки вертикалью и приступим к построению горловины.

Ширина горловины = Ширине ростка

Высота горловины = 0,45 Сш

Как обычно ширину отмеряем по исходной горизонтали, высоту – по полузаносу и соединяем полученные точки плавной линией (на рис. 6 она голубого цвета).

Условный центр груди (обозначен крестиком) находим на пересечении двух перпендикулярных отрезков: вниз от исходной – Вг и влево от полузаноса расстояние до центра груди. Расстояние вычисляем, разделив пополам ширину полочки до проймы и отступив 1 см к боковому срезу от точки деления.

Из пересечения полузаноса и горизонтали высоты груди радиусом 13 см рисуем засечку, по которой от полузаноса внутрь полочки отмеряем 0,7 см . «0,7» соединяем с точкой пересечения полузаноса и линии высоты груди.

Для упрощения следующей операции, наложите на ткань листок кальки или плотного полиэтилена и обведите построенную Вами (голубую) горловину, верхнюю часть полузаноса до линии высоты груди и саму горизонталь высоты груди. Вырезав по обводке, наложите получившееся лекало на наклонную, проведённую через «0,7» и обведите.

Этим действием мы учли выпуклость груди.

Но можно просто заложить угол сутюжки полочки 1 см . Он располагается на уровне высоты груди. Для того, чтобы учесть его листок с обводкой накладывается на верхнюю сторону угла (штриховка). Этот способ проще, хотя модельеры конструкторы будут возмущаться от подобной простоты.

Теперь вернёмся к горловине уже к той, которая получилась после поворота (рис. 8).

Вытачка из горловины. Самый простой способ – использовать линии горловины, полученные при первом и втором повороте фрагмента полочки (серый пунктир и жирная чёрная линия). По каждой из этих горловин от нижних точек отмерьте по 4 см . Между четвёрками проведите линию к центру груди и используйте её как линию симметрии вытачки . Длина вытачки – 5 – 7 см . Исходя из выбранного Вами значения, оформите вытачку, уравнивая её линии по «чёрной сплошной» горловине.

Пройма полочки .

Высота проймы полочки равна высоте проймы спинки минус сутюжка.

При этом высоту проймы следует измерять от крайней точки плеча вертикально до уровня проймы. Напомню, что сутюжка проймы спинки составляет 1 см и мы её не учитываем при измерении.

Вспомогательные точки проймы . Начинаем с того, что отмечаем полную ширину проймы от вертикали ширины полочки, находим точку касания с уровнем проймы , разделив ширину проймы пополам.

Затем, подложив бумагу под ткань, обводим резцом часть проймы спинки - от вертикали вершины бокового шва спинки до точки касания проймы спинки. Получившуюся фигуру (розовый треугольник) вырезаем, накладываем и обводим (рис. 9).

Точка касания на вертикали ширины полочки вычисляется по формуле

0,3 Ширины проймы + 1,2 см

Значение отмеряется вверх от уровня проймы.

Плечевая точка располагается на пересечении двух дуг.

Первая дуга выполняется радиусом, равным отрезку от точки касания на вертикали до уровня высоты проймы полочки. На чертеже этот отрезок обозначен фигурной скобкой и R 1 . Центр, в который ставится ножка циркуля, смещается на 0,5 см к полузаносу от точки на вертикали. Вторая дуга , как Вы догадались, выполняется радиусом Дп из боковой точки горловины.

Верхний прогиб проймы обычно составляет 2,5 – 3 см , но его можно рассчитать по формуле

0,1 изгибаемого отрезка проймы + 0,8 см

Отрезок, который нужно изогнуть, следует разделить пополам и построить к нему перпендикуляр соответствующей длины.

Биссектриса угла проймы – последняя точка, необходимая для завершения кривой – составляет 2 – 2,5 см . Но её также можно рассчитать по формуле

0,15 ширины проймы

Для проверки можно использовать формулу длины проймы:

0,2 Сг + 1,6 ширины проймы + 2 прибавки на свободу проймы + 14 см,

при этом прибавка на свободу проймы, как говорилось ранее, составляет 30% от Пг .

Проверяя, сравните рассчитанное значение с измеренной по кривой длиной проймы. Основная ошибка новичков – двукратный замер длины проймы по скопированному тёмному треугольнику (около точки касания на уровне проймы). Идеальная разница между замером и расчетом не превышает 1 см .

Продолжая чертёж, отмерьте ширину полочки по бёдрам от полузаноса, используя формулу

(Сб + Пб) минус ширина спинки по бёдрам

Продлив до талии вертикаль от вершины бокового шва полочки, соедините полученную талиевую точку с боковой бедренной и продлите линию до низа.

Эта величина даётся для учёта высоты плечевой накладки со стороны полочки. Если нужно, к этому значению добавляется коэффициент усадки, который рассчитывается аналогично коэффициентам растяжимости.

Для облегчения задачи, понизьте на 1 см уровень талии на полузаносе и продлите вертикаль центра груди до талии и на 1 см вниз. «Единицы» и точку пересечения бокового шва с талией соедините прямыми отрезками.

Чтобы оформить низ, удлините полузанос на 1 см и соедините с боковой точкой по низу.

Карман . Длина входа в карман в большинстве случаев составляет 15 – 16 см . Но для расчета можно использовать формулу

0,15 Сг + 8,5 см ,

при этом максимальная длина входа для богатырских размеров 18 см .

Линия кармана в этой модели размечается вниз от уровня талии на 7 – 8 см и параллельно низу полочки, при этом вертикаль ширины полочки должна делить отрезок входа в карман пополам.

Вытачка из проймы может быть как с двумя вершинами (сплошная линия) так и с одной (голубая линия). В любом случае начинаем разметку с линии симметрии вытачки, для чего от вертикали ширины полочки отмеряем по уровню проймы 3,5 – 4 см , а по карману – 2,5 – 3 см от его средней точки.

Раствор вытачки из проймы по талии в подавляющем большинстве случаев составляет 2 – 2,5 см . Если вытачка будет иметь одну вершину, то её раствор на уровне проймы, также будет равен 2 – 2,5 см . Чтобы компенсировать потерю длины проймы, область бочка (заштрихованная) смещается вбок на величину раствора и оформляется плавными линиями.

Для стройных юношей можно добавлять ещё одну вытачку над карманом. Раствор – 1 см , длина 12 - 14 см . Расстояние от начала входа в карман 1 – 2 см .

В завершение, остаётся уровнять боковые отрезки полочки и спинки (фигурные скобки и знак равенства) от талии до низа и оформить низ полочки плавной линией с прогибом около 0,5 см .

Основа готова... почти готова…

Прежде чем приступить к построению лацкана (рис. 10), необходимо выполнить смещение плечевого шва: подъём для спинки и опущение для полочки на 0,5 см . Кроме этого плечо полочки необходимо продлить в сторону горловины на 2 - 3 см и, отметив на полузаносе точку схождения полочек по мерке, соединить «схождение» с «тройкой». Таким образом, Вы получите линию перегиба лацкана .

Горловина также потребует коррекции – её понижают по полузаносу на 1 – 3,5 см . Затем кривую горловины продлевают до вертикали края борта .

Отлетная часть лацкана оформляется едва выпуклой линией. Если ткань в полоску, выпуклость не может превышать 0,3 – 0,5 см , так как полоска должна идти по отлетному краю.

В моделях однобортных пиджаков допускается отклонение нижней части борта от 1 до 4 см . Для нашего чертежа возьмём 1 см .

По желанию низ борта можно скруглить, но лучше оформить выпуклость по краю борта с углом, переходящим в линию низа. Это упростит последующую обработку изделия на этапе соединения «верха» с подкладкой.

Разметка листочки : длина 10 – 12 см , наклон – произвольный. Расстояние от проймы до начала входа в карман не менее 7-ми см . Заход под лацкан – не более 1/3 длины.

При построении чертежа пиджака взяты размеры типовой фигуры 50го размера при росте - 172 см.

1. Длина изделия - ДИ (76 см).

2. Длина талии - ДТ (42 см).

3. Полуобхват груди - ПоГ (48 см).

4. Полуобхват талии - ПоТ (44 см).

5. Полуобхват ягодиц - ПоЯ (50 см).

6. Ширина - ШС (20 см).

7. Ширина груди - ШГ (21 см).

8. Длина рукава - ДР (64,5 см).

9. Высота полочки - ВП (24 см).

Построение чертежа выкройки пиджака

При построении выкройки пиджака данной модели возьмите большой лист бумаги и начертите на нем прямоугольник, длина которого должна быть равна длине изделия, то есть 76 см, а ширина - полуобхвату груди плюс 9 см, и обозначьте его вершины буквами А, В, С, D: ШП = ПоГ + 9 = 48 + 9 = 57 см.

Полуобхват шеи

Данная величина рассчитывается следующим образом: третья часть полуобхвата груди плюс 3,5 см: ПоШ = 1/3 ПоГ + 3,5 = 48: 3 + 3,5 = 19,5 см.

Ширина ростка

Влево от точки В отложите ширину ростка, равную третьей части полуокружности шеи плюс 1 см: ШР = 1/3 ПоШ = 7,5: 3 + 1 = 3,5 см.

Обозначьте эту точку цифрой 3,5.

Глубина проймы

Вниз от точки В отложите глубину проймы, равную третьей части полуобхвата груди, и добавьте еще 9 см на швы: ГП = 1/3 ПоГ + 9 = 48: 3+ 9 = 25 см.

Обозначьте полученную точку цифрой 25.

Длина талии

Вниз от точки В отложите длину талии по снятой мерке или по приведенному расчету: ДТ = 0,2 х Р + 8 = 172 х 0,2 + 8 = 42,5 см.

Обозначьте эту точку цифрой 42,5.

Длина ягодиц

Вниз от точки 42,5 отложите длину ягодиц, равную 0,1 роста плюс 1 см: ДЯ = 0,1 х Р + 1 = 172 х 0,1 + 1 = 18 см.

Обозначьте эту точку цифрой 18. Влево от нее проведите горизонтальные линии груди, талии и ягодиц, которые соответственно обозначьте точками Г, Т и Я.

Середина спинки

Влево от точки 42,5 отложите 1,5 см и по линии груди влево от точки 25 отмерьте еще 1 см, а по линии ягодиц - 2 см.

Через точку В и образованные точки 1, 1,5 и 2 проведите прямую линию, которая послужит определяющей для середины спинки.

Ширина спинки

Влево от точки 1 отложите ширину спинки, рассчитанную следующим способом: третья часть полуобхвата груди плюс еще 4 см: ШС = ПоГ: 3 + 4 = 48: 3 + 4 = 20 см

Вверх от точки 20 проведите перпендикуляр к линии АВ, и получится новая точка 20а.

Наклон плеча

Вниз от точки 20а отложите наклон плеча, равный 3,5 см, при этом учитывайте, что это величина непостоянная и зависит от индивидуальной формы плеч.

Вспомогательная точка

Под прямым углом вверх от точки 20 отложите 7 см (точка 7).

Существующий угол с вершиной в точке 20 поделите пополам и на биссектрисе отложите 3 см. Таким образом оформляется пройма спинки.

Боковой срез

Влево от точки 20 отложите 1 см (эта величина неизменная).

Соответственно, выгиб в спинке по линии талии будет равен 1 см.

Ширина спинки в талии

Влево от точки 9 отложите половину окружности талии и отнимите 6 см: ШСТ = ПоТ: 2 – 6 = 44: 2 – 6 = 16 см

Обозначьте эту точку цифрой 16.

Ширина спинки в ягодицах

Влево от точки 2 отложите величину, которая будет равняться ширине спинки в талии плюс 1 см, и обозначьте полученную таким образом точку цифрой 17. По образованным точкам 1, 16 и 17 начертите боковой срез спинки пиджака.

Ширина проймы

Влево от точки 20 отложите ширину проймы, равную четвертой части полуобхвата груди плюс 2 см: ШП = ПоГ: 4 + 2 = 48: 4 + 2 = 14 см

Вниз от точки 14 проведите прямую линию и обозначьте полученную точку цифрой 14а.

Наклон плеча полочки

Вниз от новой точки (14а) отложите наклон плеча, который будет равен восьмой части полуобхвата груди, и отнимите 1 см: НПП = ПоГ: 8 – 1 = 48: 8 – 1 = 5 см

Обозначьте новую точку цифрой 5.

Вспомогательная точка

Вверх от точки 14 отложите 5 см. Существующий угол с вершиной в точке 14 разделите пополам и на биссектрисе отложите 1,5 см. Высота полочки рассчитывается по глубине проймы с добавлением 1 см. Таким образом вниз от точки А отложите 1 см и обозначьте точку цифрой 1.

Ширина горловины

Вправо от точки 1 отложите ширину горловины, которая равна ширине ростка плюс 4,5 см: ШГ = ШР + 4,5 = 7,5 + 4,5 = 12 см

Пометьте новую точку цифрой 12.

Глубина горловины

Вниз от точки 1 отложите глубину горловины, равную ширине ростка плюс 0,5 см: ГГ = ШР + 0,5 = 7,5 + 0,5 = 8 см

Аккуратно соедините полученные точки 12 и 8 плавной вогнутой линией, которая таким образом отметит контур горловины. Учтите, что глубина горловины на линии полузаноса с опущенными лацканами проходит немного ниже, чем с приподнятыми.

Плечо полочки

При построении ширины плеча полочки необходимо принять во внимание, что она должна быть короче плеча спинки на 1–1,5 см.

Через полученные точки 12 и 5 (наклон плеча) проведите линию плеча, равную длине плеча спинки минус 1 см, обозначьте конец линии точкой П, которую соедините с точкой 4 (надсечка) слегка вогнутой линией. Вверх из середины этой новой линии постройте перпендикуляр длиной 0,5 см. Через полученные точки П, 0,5, 1,5, 1, 3, 7 и 1 начертите линию проймы.

Боковой срез полочки

Влево от имеющейся точки 16 отложите 2 см (выемка).

Обратите внимание на некоторые особенности для различных фасонов пиджаков: если предполагается, что изделие будет плотно облегать фигуру, то величина выемки уменьшается на 0,5 см, а для полуприлегающей формы увеличивается на 0,5–1 см. Вправо от точки 1 отложите 4 см.

Соедините точки 1, 2 и 4 слегка вогнутой линией, получится боковой срез полочки. Укоротите боковые срезы на 1 см.

Боковая вытачка

Вправо от точки 14 отложите 4 см и из этой новой точки опустите перпендикуляр ниже линии талии на шестую часть полуобхвата груди плюс 1 см (то есть на 9 см).

Эта величина изменяется в зависимости от положения талии и от моды.

Раствор боковой вытачки равен 2 см. Длина кармана равна третьей части полуобхвата груди минус 1 см: ДК = ПоГ: 3 – 1 = 48: 3 – 1 = 15 см

Передняя вытачка

Влево от предыдущей точки 9 отложите по прямой линии 10 см, а вверх начертите перпендикуляр к линии груди. Таким образом, высота от линии талии будет равна 10 см, раствор вытачки - 1–2 см. На гладких тканях вытачка делается двусторонней, а на полосатых - в сторону бока.

Построение полузаноса

Ширина полузаноса в однобортном пиджаке равна 3,5–4 см с учетом обработки. В предлагаемом варианте средняя петля расположена на линии талии. Верхняя и нижняя петли расположены на расстоянии 11 см от средней. Расстояние между петлями зависит от роста и фасона.

Построение лацкана

В однобортных пиджаках лацкан может быть 2 видов: с приподнятыми концами кверху или с опущенными; форма лацканов может быть разнообразной. Длина лацканов обычно равна 8 см, а расстояние от лацкана до ворота (то есть уступ лацкана) - 3 см.

Ширина верхней части перегиба лацкана на середине - 10–12 см, ширина стойки - 3–4 см в зависимости от толщины шеи или от моды.

При построении воротника влево от точки 1, расположенной на линии АD, отложите 1 см, длину воротника, равную ширине ростка плюс 2,5 см (то есть 10 см), касательно линии горловины в точке 1,5. После этого от точки 1 под прямым углом вверх проведите вспомогательную линию и отложите ширину воротника - 9 см.

Вверх от точки 9 отмерьте 1 см и полученную точку соедините с точкой 10, образовавшейся в результате отложения 10 см влево от точки 1. Ширина стойки воротника равна 3,5 см, из которых 1 см дается на шов втачки воротника. Ширина конца воротника равна ширине уступа лацкана, то есть примерно 3–4,5 см. При любом размере на обработку добавляйте по 5,5 см.

Ширина уступа лацкана равна 3 см.

Вверх от точки 3 отложите под прямым углом 3 см. Точки 1 и 3 соедините прямой линией, которую разделите на две равные части. На этой линии вниз под прямым углом отложите отрезок, равный 1,5 см. Через точки 1, 1,5 и 3 проведите линию воротника.

Перегиб стойки воротника и лацкана выполните следующим способом: вверх от точки 3,5 отложите 1 см (для всех размеров). От точки 1 проведите прямую линию к первой петле, которая и определит перегиб лацкана. От точки 3,5 проведите вогнутую линию, которая обозначит перегиб стойки воротника и лацкана после обработки.

Для построения рукава пиджака возьмите другой лист бумаги и начертите прямоугольник, длина которого равна длине рукава по мерке или по расчету (в нашем случае 64 см). Вершины данного прямоугольника обозначьте буквами А, В, С, D. ДР = 0,3 х Р + 12 = 172 х 0,3 + 12 = 63,5 см.

Ширина рукава определяется по формуле: ШР =1/3 ПоГ + 8 = 48: 3 + 8 = 24 см.

Высота оката

Вниз от точки А отложите высоту оката, которая равна третьей части полуокружности груди плюс 2 см (то есть 18 см). Вправо от точки 18 проведите вспомогательную линию и отметьте точку Р. Вверх от точки 18 отмерьте 4 см (надсечка). Вправо от этой же точки отложите середину рукава (СР) верхней половинки, которая будет равняться половине ширины рукава: СР = 1/2 ШР = 24: 2 = 12 см

Из точки 12 начертите перпендикуляр по отношению к линии АВ и поставьте точку О, от которой влево отложите 2 см. Новую точку 2 соедините с точкой 4 (надсечка). Вниз от точки 2 отмерьте 6 см и поставьте точку 6. Под прямым углом от нее отложите 2 см, которые являются постоянной величиной для всех размеров.

Перекат рукава

Влево от точки 18 отложите 4 см. Эта величина, в отличие от предыдущей, не является постоянной и зависит от ткани. Ориентируясь на способ обработки ткани, на перекат следует брать не менее 3–4 см.

Высшая точка локтевого шва

Вниз от точки В отложите 1/3 высоты оката: ВТЛШ = 1/3 ВО = 18: 3 = 6 см

Точку 6 соедините с точкой О, от которой, продолжая вести линию, отложите еще 6 см. Под прямым углом от точки 6 отложите вверх постоянную величину 1,5 см. Точки 6, 1,5, 0, 2, 2, 4 и 4 соедините так, чтобы образовался окат с перекатом верхней половинки рукава.

Линия локтевого шва будет равна половине расстояния между точками 4 (насечка) и D. Проведите линию локтя и расставьте точки Л, Л1 и Л2. В данном случае выгиб переднего переката ЛЛ2 равен 1 см.

Ширина низа рукава

Вправо от точки D отложите ширину низа рукава (верхней половинки), равную 1/3 полуокружности груди плюс 1 см, поставьте точку 17. Низ по линии локтя удлините на 3,5 см и соедините с точкой D.

По точкам 6, Л1, 17, 3,5 и D начертите линию локтевого шва и низа рукава верхней половинки.

Нижняя половинка рукава (НПР) строится на основе верхней половинки.

Вправо от точек 18 и D отложите по 3 см и соедините новые точки прямой линией. Вправо от точки 3 отложите 1 см, влево от точки 6 - 4 см, вверх от точки 12 - 1 см и влево от точки Л1 - 1 см. Через полученные точки 3, 1, 3, 6, 17, 1, и 4 проведите линию нижней половины рукава.

Обратите внимание, что на подгибку низа рукава пиджака дается припуск 3 см.

Чертеж пиджака приводится с припуском на швы, исключая низ пиджака и середину спинки.

При пошиве пиджака целесообразно отутюжить линии борта и проймы, так как горловина расположена близко к полузаносу.

На основе приведенного чертежа пиджака, облегающего фигуру, можно смоделировать и пиджак свободной формы, но тогда боковой срез полочки нужно будет провести через точки 1,3, 16, 4 и 1, а боковой срез спинки - через точки 1,3, 2, 18 и 1.

Не стоит делать выемку по линии талии, равную 1 см.

Если вас интересует тема кройки и шитья, то в этой статье вы прочтете о том, как сшить пиджак. А также узнаете нюансы выкройки и пошива женских и мужских моделей пиджака.

В данной статье подробно описаны способы того, как сшить пиджак женского и мужского кроя. Помимо этого, здесь показаны этапы построения выкройки и процесс обработки деталей пиджака.

Ваш пиджак будет определяться четырьмя составляющими - это ваше видение того, каким пиджак должен быть и ваши предпочтения в выборе тканей, их цвет, состав, плотность. А также крой, который выбирается из трех основных стилей кроя – английского, итальянского, американского - каждый из которых исторически связан со своей страной, но современные портные могут удачно совместить все три стиля в одном крое. И четвертое качество - степень подгонки к телу. Поэтому, перед тем, как сшить пиджак, нужно утвердить эти качества.

Материалы для пиджака

Для шитья пиджака вам понадобится материал для верха, подкладочная ткань, два вида клеевого материала, небольшой кусок синтепона, подплечники, пуговицы, швейные нитки. Ну и, конечно, швейная машина. А вот оверлок, наоборот, не понадобится, потому что срезы обрабатываться не будут. Для жакета выбирают шерстяную слегка ворсованную ткань. Из-за наличия ворса существенным обстоятельством будет являться направление раскроя деталей. Решая, как сшить пиджак своими руками, нужно выбрать, в каком направлении ткань имеет более красивый цвет и блеск. И раскладывать детали выкройки на ткани в этом же направлении.

Перед тем, как шить пиджак, нужно подготовить ткань. Ткань перед раскроем нужно продекатировать, для того, чтобы избежать усадки готового изделия. Материю для жакета лучше декатировать при помощи утюга, чтобы ткань не поблекла. После, нужно уложить ткань одним слоем лицевой стороной вниз на гладильную доску, и прогладьте утюгом через влажную ткань медленными движениями. Если материал синтетический или трикотажный, то декатировать жакет не нужно. Как подкладочную ткань лучше использовать 100 % вискозу. Ее также нужно продекатировать. Для этого нужно замочить отрез ткани в теплой воде примерно на полчаса – час, а после просушить и прогладить.

Если подкладка синтетическая, то ее можно и не декатировать.

Крой мужского пиджака

То, как сшить пиджак мужской, неотличимо от того, как сшить женский. Технология пошива аналогична, но с небольшими изменениями и добавлениями.

• После раскроя ткани ставятся силки и обрабатываются бортовые прокладки, делаются вытачки в прокладке сверху. Одновременно с прокладкой из костюмной ткани вырезается пластинка длиной 28 см с поперечным расположением нитей.
• Пластинка располагается по прокладке таким образом, чтобы она закрыла всю область груди. При этом край пластинки должен находиться от линии сгиба лацкана на 2 см, от плечевого шва – на расстоянии 8 см. От линии проймы - на расстоянии 3-4 см, а от боковой линии прокладки - на расстоянии 6 см. На полочках сметываются вытачки переда по меловой линии.
• При стачивании вытачек под шов подкладываются полоски из коленкора по долевой нити длиной, аналогичной длине вытачки и шириной 1,5 см. После чего разутюживают - в одну сторону заутюживается основная ткань, в другую - притачанная полоска.
• Полочка со стачанными вытачками раскладывается на колодке, швы увлажняются и разутюживаются до полного прилегания. В концах вытачек, в конце шва необходимо хорошо отутюжить выпуклость. Полочки обычно обрабатываются отдельно.
• Далее обрабатывается участок полочки, который расположен на расстоянии от лацкана до низа, оттягивая его над уровнем кармана. Полочки нужно разъединить, и уложить каждую выпуклой частью груди на плоскость колодки. Далее их выправляют и придают финальную форму выпуклости груди.
• Правильность положения полочек определяется по линии полузаноса. В том случае, если линия сгиба окажется прямой, то утюжка сделана правильно. Это определяется по краевым линиям борта и лацканам, если там краевые срезы борта и полочки равны между собой.
• На подготовленную бортовую прокладку накладываются полочки верхней части лицевой стороной вверх. Половины спинки складываются так, чтобы лицевые стороны жакета были внутри. Расправляются и сметываются они по силкам ровно, стежками в 1 см.
• Шов спинки перегибается на одну сторону так, чтобы левая часть спины была перегнута, и прометывается по верху спины. После заготовки полочки с готовой бортовой прокладкой можно сметывать все детали пиджака.

Крой женского пиджака

Итак, теперь мы шьем женский пиджак.

• Для этого складываете основную ткань лицевыми сторонами друг к другу сгибом по долевой нити. Сначала укладываются крупные детали, а после - мелкие.
• Обмелите припуски на швы. Припуски для вытачек, рельефов, пройм, окатов рукавов составляют 1,5 см. Боковые, швы рукавов, плечевые, средний шов спинки – припуски 2.
• Обратите внимание, перед тем, как сшить пиджак женский, нужно предусмотреть средний шов по спинке. Так как именно по данному шву забирается и выпускается ткань для хорошей посадки спинки. Горловина, клапаны, край борта, листочка, воротник – делается припуск 1 см. Припуск на подгиб низа пиджака и рукавов нужно сделать 3-4 см.
• На лицевую сторону средней части полочки переносятся линии перегиба и середины лацканов. Можно сделать это, наметав контрастными нитками. Надсечками на припусках переносятся с выкроек контрольные точки.
• До сметывания нужно сделать оттяжку передней половины рукава. Для выполнения этой операции обе детали нужно сложить лицевыми сторонами вовнутрь и положить на гладильную доску. Хорошо увлажнить детали на ширину примерно 5-6 см от верхнего края. Придерживая левой рукой середину среза рукава, которая находится между стрелками, надавливайте на детали горячим утюгом. Нужно с силой тянуть их в направлении стрелки. С этой стороны нужно сделать оттяжку в направлении правой стрелки.
• После этого, детали переворачивают на обратную сторону, и повторяют процесс, оттянув оставшуюся часть среза данной детали. Срез детали изменил форму - из вогнутого срез стал более выпуклым.
• Нужно сметать детали пиджака для примерки, выполняя закрепки в начале швов. Стежки нужно делать не очень длинными. Для фиксирования посадки нужно по данному участку прошить вторую наметочную строчку. Обязательно нужно сметать правый рукав и воротник.

Можно также сшить пиджак на заказ. Ведь, как ни крути, а сшить костюм на заказ солиднее, чем купить в бутике именитого дизайнера. Сидеть он будет лучше и подойдет именно вам и по размеру и по фасону. И то, сколько стоит сшить пиджак в разы дешевле, чем многие трендовые вещи. Средняя стоимость костюма обойдется вам в 20 000 – 40 000 руб. Пиджак можно заказать отдельно и в комплекте.

Для того, чтобы получить хорошую вещь, надо обратиться к специалисту. Но если есть желание и минимум навыков, можно попробовать сделать это и самому. Прежде всего следует определить кому предназначена вещь: мужчине или женщине. Далее следует выбрать фасон пошива. Длина пиджака, его форма и другие особенности зависят от веянья моды, индивидуального вкуса, фигуры заказчика, предназначения вещи. Следующий шаг - это выбор ткани, ее цвета, материала с которого она сделана, ее толщины и узора.

Летние пиджаки шьют без подкладки, а классические - с подкладкой и бортовкой.Приобретаем ткань и начинаем работу. Для пошива любой вещи, а тем более пиджака, следует сделать выкройку изделия. Для этого необходимо снять мерки. Мерки снимать надо с человека в белье или в легкой одежде. Следует помнить, ошибки при снятии мерок, тянут за собой ошибки в чертеже. В конечном результате изделие будет плохо сидеть на фигуре.

Основные мерки необходимые для того чтобы пошить желаемую вещь:
окружность шеи
окружность груди
окружность талии
окружность бедер
длина изделия
ширина спинки
ширина плеча
длина рукава
длина спинки до талии

На основании этих данных делают чертеж. Как делается чертеж - это отдельная тема, большая и сложная. Чертеж, как правило, делают на половину фигуры. На основании чертежа делается выкройка желаемой вещи. Такие выкройки называют патронки.
Теперь берем ткань, складываем вдвое по долевой нитке, расстилаем на ровной поверхности, прикалываем к ней булавками патронку так, чтобы плечики попали на линию сгиба. Начинаем покрой пиджака. Резать материал всегда надо не по краю патронки, а отступив от края на 1 см, так как нужно иметь всегда запас материала на швы.
Детали выкроены. Первым этап пройден - это хорошо.Что делать дальше? Как сшить пиджак? Ответ - спокойно продолжать работу. Первым делом сшиваем «на живую нитку» (т. е. наметкой) детали пиджака. Сметанные детали следует примерять. При пошиве любого изделия делают, как правило, две примерки.
Производя первую примерку, следует обратить внимание на соотношение форм изделия и фигуры, соотношение деталей между собой за длинной и шириной. При первой примерке следует уточнить расположение мелких деталей (воротник, лацканы, карманы) и их размер. Следующий этап в работе: проверка глубины выреза горловины, плечевого шва, линии проймы.

Дальше контрастной нитью обозначается линия низа пиджака, низ рукава, пройма. Для правильного присоединения рукава необходимо обозначить крайние точки оката рукава, плечевой части изделия, начала и конца посадки рукава. Примерка проводится на готовом корсаже. Назначение корсажа - держать форму изделия. Дальше готовим воротник и приметываем его к горловине.
Шитье удобнее начинать с выточек.
После сделанной работы проводим вторую примерку. Одеваем пиджак, уточняем положение плечевых и боковых швов, проймы, расположение рукава в пройме. При необходимости устраняем дефекты и сшиваем изделие.
Фактически работа сделана. Остались мелкие детали: уточняется длина пиджака, длина рукава, подшивается низ изделия, обрабатываются изнаночные срезы, прорезаются и обметываются петли.

Низ рукава, и низ пиджака в целом, подшивать надо в ручную тайным швом или же на подшивной машинке. Наконец, вынимаем наметочные нитки, которыми были сметаны детали, производим влажно-тепловую обработку, вешаем пиджак на манекен для просушки. Последний штрих - пришиваем пуговицы.

На вопрос, как пошить пиджак, следует ответ - это не просто. Работа требует точности, аккуратности, терпения и немалых навыков.Но зато в награду человеку, взявшемуся за эту кропотливую работу, в подарок достанется действительно эксклюзивная вещь, которая будет только в единственном экземпляре и только у него.

Дублирование деталей клеевыми прокладками для придания им формы и ее сохранения

Наиболее распространенным способом закрепления формы является дублирование деталей клеевыми прокладками, т.е. соединение с прокладочными материалами деталей одежды по всей поверхности (так называемое фронтальное дублирование) или отдельных частей.

Основным требованием по качеству дублирования является точность наложения клеевых прокладочных деталей на детали верха. Если прокладка будет меньше детали верха, то готовая деталь, а следовательно, и изделие будут с дефектом; если клеевая прокладка будет больше детали ве рха, то во время склеивания она прилипнет к подушкам пресса, столу или к другим частям оборудования. Во время отрывания прокладки может возникнуть нарушение целостности клеевого соединения. Кроме того, загрязнение последующих обрабатываемых деталей.

Особенности дублирования деталей мужских пиджаков и пальто

Детали из прокладочных материалов с клеевым покрытием выкраивают по форме основной детали так, чтобы срезы прокладок входили в припуски на швы на 1-2 мм.

В местах расположения вытачек прокладка не доходит до срезов вытачек на 7мм (рис.2.6,а). Расстояние от срезов прокладки (рис.2.6,а,б,в) до срезов низа изделия: в пиджаках 30 мм и в пальто 35мм.

С целью увеличения жесткости и формоустойчивости полочки обрабатывают с дополнительными накладками в области плеча, груди, лацкана.

Плечевую накладку укладывают на полочку не доходя до плечевого среза 20-25 мм и до среза проймы на 5-7 мм (рис.2.6,г).

Прокладку в области лацкана располагают, не доходя до среза лацкана 7 мм и до среза уступа лацкана 10 мм и переходя за линию перегиба лацкана на 15-20 мм (рис.2.6,д).

Рис. 2.6 - Расположение клеевых прокладок на полочках пиджака и пальто

При обработке мужского пиджака возможен следующий способ соединения полочек с прокладкой. Пакет бортовой прокладки состоит и двух слоев бортовой ткани: основной де­тали и накладки с клеевым покрытием. Долевые нити в накладке располагают относительно нитей утка ос­новной детали под углом 30 ± 5° или 75 ± 5°. Дуб­лирование выполняют на прессах с подушками для формования полочек пиджака. Формование и дублиро­вание бортовых прокладок осуществляется за один прием. На подушку пресса поочередно укладывают по­лочку пиджака, прокладку 1 (рис. 2.7), основную деталь бортовой прокладки 2, клеевую накладку 3 и, закрывая подушки пресса, формуют полочку, одно­временно скрепляя детали друг с другом.

Бортовая прокладка не имеет вытачек и ее фор­мование (придание необходимых выпуклостей) осуще­ствляется в результате изменения углов наклона ос­новных (или уточных) нитей ткани.

Процесс формования спинки выполняют в 2 при­ема: формуют спинку и закрепляют объемную поверх­ность прокладкой с клеевым покрытием 1 (см. рис. 6.10). Нити основы прокладки должны быть рас­положены по отношению к нитям основы спинки под углом 45 ± 10°. При таком способе обработки спинки нет необходимости в посадке плечевого среза и в про­кладывании кромки около среза проймы.

Одним из прогрессивных направлений, способствующих улучшению качества одежды, является создание новых видов прокладочных материалов, это термоклеевые многозональные прокладочные ткани, предназначенные для дублирования полочек мужских пиджаков.

Отличительной особенностью многозональных прокладочных тканей является наличие ярко выраженных зон (как правило трех) расположенных в следующей последовательности: 1 – жесткая, 2 – переходная (полужесткая), 3 – мягкая.

Каждая зона имеет определенные свойства и отличается от других зон по сырьевому (волокнистому) составу: толщине, ширине, переплетению, жесткости, поверхностной плотности и т.д.

Жесткая зона имеет наибольшие по сравнению с другими зонами поверхностную плотность и жесткость. Вырабатывается из пряжи, включающей х/б, вискозные и шерстяные волокна в различных сочетаниях с прокладыванием просновок из натурального волоса или химических упругих нитей. Располагается эта зона не ниже 2 см глубины проймы и не попадает в шов стачивания вытачек на полочках.

Переходная зона может иметь подзоны, в каждой из которых разнообразные по волокнистому составу нити чередуются друг с другом, благодаря чему достигается постепенное снижение жесткости от жесткой зоны к мягкой. Должна располагаться выше линии бокового кармана не менее чем на 2-3см.

Мягкая зона состоит из однородной пряжи и имеет наименьшую из всех зон поверхностную плотность и жесткость.

В зависимости от свойств многозональной прокладочной ткани и материала верха пиджака прокладка может быть выкроена с лацканом или без, для уменьшения его жесткости. Отрезанную часть лацкана заменяют прокладкой, выкроенной из мягкой зоны.

Если материалы, применяемые для пошива одежды, имеют большую подворсовку с изнаночной стороны, то их дублирование клеевыми прокладками не производится, т.к. наличие ворса препятствует приклеиванию прокладки. В этом случае используют каркасный пакет прокладок, не имеющий клеевого соединения с материалом верха одежды.